Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: достопримечательности приморского края (список заголовков)
13:19 

Гора Сестра, г.Находка, Приморский край.

Сестра — гора (сопка) высотою 318 метров у города Находки в устье реки Партизанская. Памятник природы Приморского края (с 1984 года), визитная карточка города и часть Золотых Сакральных ворот Востока. О них я уже писала здесь.


(вид с сопки Племянник)

Гора Сестра так же известная как Южный пик Клыкова и Да-най-шань. Первое название в честь русского гидрографа М. А. Клыкова, который производил гидрографические работы в заливе Америка во второй половине XIX века. Второе название, возможно имеет татарские корни, поскольку распространено в Кемеровской области как "танай" - "мать". Впервые китайская версия названия горы как "Да-най-шань" встречается у Арсеньева в 1947 году (со ссылкой на запись от 1912 года) в переводе "Большая гора наподобие женских грудей". Такое название она получила, вероятно, из-за двойной вершины.


(одна вершина под ногами, вторая - перед глазами, а вдалеке у горизонта гора Черный куст - одна из высочайших вершин юга Приморского края и самый южный тысячник Дальнего Востока)

Расположена гора на землях государственного лесного фонда России. Представляет собой древний риф, возраст которого около 250 млн. лет. Сложена из белого мраморизованного известняка. В древности затапливалась морем, была окружена тропическими лесами. Сейчас в основном покрыта невысоким дубом.

Вообще о горах Брат и Сестра существуют различные легенды и приписывают различные способности. Одна из них, что в одной из гор спрятаны золотые статуи. Вероятно, в поисках этих статуй и попытались срыть гору Брат. А еще говорят, что если соединить лучом вершины горы Брат и Сестра, то он укажет на Шичен – древний затонувший город в Китае. Вершины у Брата давно нет, у Сестры их вообще две, так что точное направление сейчас и не определишь, но где-то за моей спиной (когда я делала это кадр) и находится Шичен.


(гора со срезанной вершиной - Брат, под ногами гора сестра, а между ними сопка Племянник)

Еще по одной из легенд – горы Сестра и Брат искусственного происхождения, наподобие египетских пирамид. Эта легенда подкрепляется видом Сестры и Брата, которые под определенным ракурсом имеют правильную пирамидальную форму. Да и когда восходишь на Сестру, местами (особенно на каменных склонах) создается впечатление, что ее действительно натаскали вручную. Энтузиасты неоднократно проводили исследование гор, пытаясь подтвердить их искусственное происхождение, боле подробно можно посмотреть тут и тут. Однако могу со всей уверенность сказать, что по крайней мере гора Сестра – это 100% природный объект. На гору Брат мне еще предстоит взойти, чтобы увидеть все своими глазами.

Гора Сестра – любимое место жителей Находки. С вершины сопки открывается чудесный вид на Японское море и долину реки Партизанской, которую называют жемчужиной Приморья.


(долина реки Партизанской и ее устье)


(бухта Лашкевича)

Как добраться:

1. На автомобиле двигаемся из Находки в сторону Врангеля. Как только минуете большой автомобильный мост (через Золотые Сакральные Ворота Востока) и сопку Племянник, сворачиваете в первый поворот направо, не пропустите (если вам справа встретилась автобусная остановка, значит, поворот вы проехали), ну а потом по грунтовой дороге вдоль Племянника и Сестры движемся к морю.

2. Из Находки на местном автобусе №22 (от автовокзала). Выходим на остановке за автомобильным мостом и по обочине возвращаемся немного назад (100-200 метров) и поворачивает налево на грунтовую дорогу (дорогу не переходим), пешком, прогулочным шагом, дорога занимает примерно минут 30.

Зайдя на пляж или заехав на пляж и оставив там машину, поворачивайте налево и топайте по берегу до склона сопки, там начинается тропа на вершину. Заблудиться не бойтесь, по ней постоянно кто-то ходит, дорогу укажут. Время восхождения — около 1,5 -2,5 часов (все зависит от вашей резвости).

Тем кто едет на своих авто рекомендую не жалеть денег и оставлять свое авто на пляже (въезд летом на него платный), так как дорога в бухту узкая, по ней-то встречка с трудом разъезжается, а уж если по обочинам стоят машины, то проехать местами вообще очень сложно. Учтите также что гора Сестра является туристическим объектом и в бухту иногда заезжают большие Икарусы, а им вообще сложно проехать по узкой извилистой дороге не зацепив при этом брошенные на обочине машины.

@темы: гора Сестра, Памятники природы Приморского края, Золотые Сакральные ворота Востока, Достопримечательности Приморского края

14:20 

Пещеры Спящая Красавица и Колонок, гора Змеиная, Приморский край

В Шкотовском районе карстовые образования расположены преимущественно в долине р. Артемовки. В верхнем ее течении в пределах Уссурийского государственного природного заповедника находится гора Змеиная - ярко выраженный древний, позднепермского возраста (252 млн.лет назад), закарстованный риф. Гора Змеиная является геологическим памятником природы (Уникальный геологический объект) - это один из видов памятников природы (особо охраняемых природных территорий).

По интенсивности проявления карста г. Змеиная занимает первое место среди аналогичных рифогенных массивов. На ее юго-восточном склоне в результате вскрытия центральной части рифа, как на срезе, видны тыльные участки древних пещер, привходовые части которых срезаны денудацией (по простому – снос, разрушение верхних слое горных пород).



Форма их самая различная - гроты, туннели, арки и т.д. Стены и древние натеки этих полостей выветрелые. В нижней части склона г. Змеиной располагаются более молодые пещеры - Спящая Красавица и Колонок. (www.geomem.ru/mem_obj.php?id=12388).

Вход в пещеру Спящая Красавица находится примерно на высоте 3-х этажного дома, подъем к нему довольно крутой и зимой только так:



под опавшей листвой - лед, и подниматься, и тем более спускаться, без дополнительной страховки довольно опасно.

Пещера "Спящая Красавица" была очень популярна среди туристов, но после окончательного закрепления в 1973г. границ Уссурийского заповедника, присоединения к нему шкотовских земель с образованием Суворовского лесничества, доступ к ней закрыт. По инициативе Приморского филиала Географического общества гора Змеиная была включена в охранную зону Уссурийского заповедника им. В.Л. Комарова. Посещение возможно только с разрешения дирекции заповедника, тем более, что дорога к ней лежит через кордон заповедника. Хотя даже до полного закрытия доступа к горе Змеиной доступ в пещеру Спящая Красавица пытались ограничить, чтобы защитить от вандалов, установив на входе железную дверь.



Дата открытия пещеры Спящая Красавица не известна (и далее по тексту с моими дополнениями взято отсюда: kedr.primorye.ru/biblio/nature/shkotovskogo/). Впервые она упоминается в статье В.Сахно, Л.Бардукова. В 1959 г. ее описал С.Н.Анищик и назвал пещерой Махилиса, по названию живущих в ней насекомых (по словам нашего гида в ней живут безглазые сверчки, которые пережили ледниковый перирод). В мае 1965 г. ее посещают Е.Г.Лешок и В.И.Шабунин, находят в ней скульптурные изображения и переименовывают в пещеру Спящая Красавица.

Пещера представляет собой широкую (до 5 м) галерею высотой до 5,5 м с двумя ответвлениями. Заканчивается она узким (0,6 м в диаметре) лазом, приводящим в маленький зал, на стене которого и находится изображение "Спящей Красавицы".



Общая длина пещеры 37 м. В ней широко развито известковое тесто - белоснежное натечное образование мягкой консистенции.



Именно на этих натеках и были вырезаны изображения, обусловившие популярность пещеры. Наиболее знамениты три изображения - "Спящая Красавица", "Воин", и "Демон".

Пещера была осмотрена известными археологами А.П.Окладниковым, Э.В.Шавкуновым и Д.Л.Бродянским. Они сделали вывод о древнем происхождении изображений, но разошлись во мнении относительно их возраста, назначения и количества. Так, Э.В.Шавкунов считал "Спящую Красавицу" буддийским божеством - богиней Авалокитешварой и датировал второй половиной XII - началом XIII веков. А.П.Окладников полагал, что пещера Спящая Красавица "..была пещерным святилищем в честь предков, основателей правящего рода какой-то народности Приморья, живших здесь еще до Бохая".Само изображение "Спящей Красавицы" он считал мужским - божества-воина. Д.Л.Бродянский утверждал, что это храм, основанный бродячими монахами на месте пещерного святилища местного населения. "Спящую Красавицу" он считал изображением служанки. Расходятся мнения археологов и в количестве древних скульптурных изображений. Если Д.Л.Бродянский считал подлинными 9 скульптур, Э.В.Шавкунов - 4, то А.П.Окладников пришел к выводу, что изображение ""Демон" - современное; таким образом, к древним он относил лишь два. Специализирующийся на раскопках в пещерах археолог В.А.Татарников высказал сомнение по поводу древнего возраста изображений.

Ю.И.Берсенев писал о невозможности сохранения в первозданном виде на протяжении восьми веков изображений, выполненных на активно растущем известковом тесте, - они должны заплыть более поздними слоями. Так как споры не утихли, для уточнения возраста из натека, на котором вырезано изображение "Спящая Красавица", непосредственно из-под шейной части изображения Ю.И.Берсеневым были отобраны образцы для радиоуглеродного датирования. Получившееся отверстие было заделано тонированным гипсом. Из отобранного материала получены две радиоуглеродные датировки - 290+70 и 405+90 лет (КП 1902 и 1903, анализировал Н.Н.Ковалюх). Эти даты являются усредненным возрастом известкового теста в интервале от 9 до 2 см от поверхности изображения. В ходе роста натека могли быть относительно длительные перерывы, обусловленные различными причинами, например, изменение площади входного отверстия. Именно ими, вероятно, следует объяснить относительно древний возраст натека по сравнению с предполагавшимся. При этом необходимо учитывать, что берется отсчет от поверхности изображения, а не от первоначальной поверхности натека.

Полученные датировки еще раз доказывают, что изображения не могут относиться к древним. Учитывая отсутствие в дальнейшем на территории Приморья высокоразвитых культур, вплоть до XIX века, способных создать столь высокохудожественные творения, можно считать доказанным, что изображения сделаны туристами в период с 1961 по 1965 годы, т.е. в период между последним посещением пещеры С.Н.Аникиным и открытием изображений Е.Г.Лешком.

Даже не знаю к какой категории отнести вот этого пещерного представителя:



к высокохудожественным творением жителя XX века или к творению природы.

А вот это творение самой природы:



конечно с попытками вандалов увековечить себя в истории.

По поводу рукотворности изображения Спящей Красавицы, Воина и Демона ничего сказать не могу, они находятся во втором зале, в который ведет очень узкий и неудобный по расположению лаз, я просто побоялась что мои нижние 120 в нем застрянут и будет как в известном анекдоте: "ты бы еще ванну с собой захватила". Хотя судя по фото Спящей Красавицы, я бы сказала, что это природный натек доведенный до ума человеком.

Пещера Колонок была открыта Е.Г.Лешком в 1965 г. Вход распологается практически у подножия горы и ведет вниз.



Он кажется достаточно узким, но хорошо проходимым и даже не ползком. Далее идет небольшой туннель, который раздваивается и через несколько десятков метров вновь сходится:


(вот за это я и люблю посещать пещеры именно зимой, ледяные сталагмиты в рост человека)

Длина полости 29,5 м. В ней имеются сталактиты, кораллиты и известковое тесто.


(Сталактиты. Учитывая обломанные наполовину кончики, самую малую скорость роста и не принимая во внимание возможную остановку роста по каким либо-причинам возраст этих сталактитов около 2000 лет, вандалы обломали кончики которые росли в течение 1000 лет. Скорость роста сталактитов взяла отсюда: libtime.ru/speleologiya/stroenie-stalaktitov.ht...).


(кораллиты)


(известковое тесто с кораллитами)

В пещерах Спящая Красавица и Колонок обнаружена троглобионтная фауна. Я встретила только пещерных бабочек.



Местами кажется что пещера рукотворного происхождения:



Эти ниши так и ждут, когда по ним проложат кабель или трубы. Вероятно, несколько миллионов лет назад пещера являлась руслом подземной реки. Да и сейчас в ней достаточно сыро, откуда-то поддавливает воду и местами, для облегчения прохода, набросаны доски. Летом по полу пещеры, наверное, разливается целое море, раз даже зимой стоят лужи.



Спелеологическое исследование горя Змеиной проводило ВладСпелео.

Более шикарные фото пещеры Спящая красавица можно посмотреть здесь и здесь .

@темы: Достопримечательности Приморского края, гора Змеиная, пещера Колонок, пещера Спящая Красавица

15:19 

Архипелаг императрицы Евгении, Владивосток.

Архипелаг императрицы Евгении – гряда островов в заливе Петра Великого. Архипелаг был открыт в начале 1850-х годов французскими моряками и назван в честь последней императрицы Франции, супруги Наполеона III - Эухении (Евгении) Марии Игнасии Августины Палафокс де Гусман Портокарреро и Киркпатрик де Платанаса де Монтихо де Теба (исп.) или Евгении де Монтихо (фр.).

В 1858 году архипелаг был осмотрен русскими моряками корвета «Америка» под командованием Е.Путятина. В 1959 году был частично обследован и описан экипажами клипера «Стрелок» и корвета «Америка». Более подробное обследование архипелага было проведено в 1862 году экспедицией подполковника корпуса флотских штурманов В.М.Бабкина.

Архипелаг состоит из пяти крупных островов: Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Шкота и двух десятков более мелких островков, таких как Уши, острова Елены, Моисеева, Кротова, Сергеева, Желтухина и многочисленных кекуров.

В начале двадцатого века из названия архипелага исчезло слово «императрица», его стали называть просто Архипелагом Евгении, а со второй половины двадцатого века это название вообще исчезло с карт. В лоциях издания 80-хх годов острова обозначены, как «острова, расположенные южнее острова Русский», на моих картах издания начала 2000-х, они обозначены как «островные территории», вероятно потому, что адмистративно относятся к Владивостоку.

В 90-х годах острова пользовались особой популярностью у "металлистов", которые "тырили" крыши с бесхозных маяков.



В советское время крыши маяков делали из меди, к ним и устремились предприимчивые дельцы. Хорошо хоть в то время у них были только моторные лодки, на них много не увезешь и автоген не погрузишь, а то бы добрались и до танков на Желтухине, а так они благополучно достояли до наших дней. Хотя, сейчас ходят слухи, что и до них добрались.

В наше время, с увеличением количества владельцев катеров, популярность Архипелага императрицы Евгении стремительно растет. Сейчас можно без труда найти фирму или частный катер, которые организуют вам тур по Архипелагу с высадкой на островах для купания. Главное чтобы погода не подкачала.

Нам, к сожалению, не повезло. Наш миникруиз состоялся в типично приморскую погоду - туман. В некоторых местах он был настолько сильный, что земли не было видно, только слышен сильный шум прибоя. Но не смотря на это мы все равно хорошо отдохнули и получили тонну удовольствия.

Это остров Уши:



А это он же, но с другого ракурса:



Острова Архипелага - это, наверное, рай для увлекающихся геологией, на них можно найти много чего интересного:







Остров Желтухина является самым южным.



Скалы и камни на нем желтовато-розового цвета.



Когда-то он был полигоном ВМФ, на него завезли списанные танки, которые использовались как мишени для проведения практических стрельб. Судя по состоянию танков и воронкам вокруг них, из-за которых подойти к танкам довольно затруднительно, то попадали по ним редко.

В наше время, похоже, до них добрались умельцы с автогенами:



Количество танков на Желтухине постепенно уменьшается, поэтому и складывается впечатление, что до них добрались "металлисты". Хотя согласно приморским новостям четыре танка с острова вывезли на реставрацию (prim.news/2017/05/17/tanki-t-34-s-ostrova-zhelt...) . Предполагается, что в 2018 году два из них примут участие в параде Победы во Владивостоке и Уссурийске (два других используют в качестве запчастей для восстановления первых двух).

А это аралия маньчжурская – "северная пальма".



Растет прямо на камнях Желтухина. То что нам кажется ветками, на самом деле листья. Уплотнения на центральном стволе -это черешки листьев. Листья у аралии огромные, до 1 м длиной дважды - реже трижды перисто-сложными листьями, скученными на верхушках побегов (как у пальм).

А это уже на обратном пути, туман в одном месте разошелся и хоть что-то стало видно.


@темы: Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока, Архипелаг императрицы Евгении

14:51 

Мыс Тобизина, остров Русский, Приморский край



Мыс Тобизина на острове Русский стал настоящим местом паломничества жителей Владивостока и гостей города. Назван мыс в честь адмирала Ивана Тобизина, командира Ревельского порта. Он принадлежит к изрезанному побережью бухты Новый Джигит. Она омывает полуостров, где находится мыс, с запада. Бухта Карпинского расположена на востоке. Мыс обрывистый (высота тридцать-пятьдесят метров). Недалеко от берега он переходит в каменную платформу, где построен старый маяк.
Впервые мыс Тобизина был обследован в 1862 году морской экспедицией под руководством Василия Бабкина. Клипер «Разбойник» и корветы «Калевала» и «Новик» были посланы Гидрографическим департаментом для составления подробных карт в залив Петра Великого.
Так же на мысе установлен поклонный крест, куда совершают паломничество верующие православные.

Как добраться:

Лучше всего на своем авто, можно часть пути проделать и на автобусе №29д, но тогда пешая часть маршрута составит около 13км.

Если не любите много ходить, то на автомобиле доезжаете до конца асфальтированной дороги, там разворачиваетесь, метров на 50-100 возвращаетесь назад и бросаете транспорт прямо на обочине, где-то в этом месте будет дорога направо в лес (для машины она совершенно не проходима!!! даже не пытайтесь!!!), идете по ней к морю и на берегу вновь поворачиваете направо и топаете вдоль побережья, в этом случае пеший маршрут составит около 3-х километров. Заблудиться не бойтесь, на мыс Тобизина даже в рабочий день со всех направлений стекаются толпы людей, так что спросить дорогу будет у кого.

Совсем ленивые владельцы джипов могут доехать до конца асфальтированной дороги, потом повернуть обратно и ехать до поворота на мыс Вятлина (мимо него не проедите, там стоят ярко зеленые мусорные баки), доехав до баков, поворачиваете направо и придерживаясь правой стороны движетесь к морю, как увидите мыс Вятлина:


(кстати на Вятлине всегда так: с одной стороны мыса штиль, с другой - ветер и волны)

поворачиваете направо и все время держась правой стороны двигаетесь в сторону мыса Тобизина. В принципе на джипе можно доехать практически до этого места:



останется пройти каких-то 500 метров. Только учтите, что дорога от берегового противодесантного полукапонира №7:



(он будет слева по ходу движения на пригорке), будет достаточно узкой и разъехаться на ней со встречкой будет невозможно:



Многие оставляют свои машины в районе полукапонира №7, там неплохой пляж, где потом можно будет отдохнуть, и дальше идут пешком, в этом случае пешая часть путь тоже составит примерно 3км.

Я вообще рекомендую оставить свою машину в районе мыса Вятлина и дальше пешком (туда и обратно около 6км.). Места там обалденные и стоят того, чтобы не спеша пройти по ним.












@темы: мыс Тобизина, Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока

15:19 

Вулканический каньон Романовского ключа. Приморский край.

Вулканический каньон вблизи поселка Романовский ключ Партизанского района является одним из интересных геологических объектов Приморского края. Образовался он около 20 миллионов лет назад в результате разлома земной коры. Каньон не очень большой, длина его около 300 метров, высота стен 40-60 метров, стены сложены из базальта.

Это довольно интересное и в какой-то мере труднодоступное место, чтобы его посетить необходимо в первую очередь озаботиться обувью. Летом и ранней осенью, чтобы подойти ко входу в каньон по низине, потребуются высокие резиновые сапоги, потому что идти придется чуть ли не по болоту, да и сам каньон достаточно узкий и благодаря текущему по нему ручью очень сырой, камни скользкие. Мне еще не встречалась резиновая обувь, у которой была бы не скользкая подошва, и навернуться на мокрых, покрытых склизкой дрянью камнях в резиновых сапогах раз плюнуть.

Зимний поход к каньону вообще имеет свою прелесть. В первую очередь понимаешь, что лес то, оказывается, населен не только одними птичками, но и другой живностью. Например мишками:



Это след задней лапы гималайского медведя, рядом лежит перчатка взрослого человека. Ходили мы в конце ноября, снег и довольно глубокий лежал уже недели две, и честно говоря я была уверена, что медведи залегли в спячку еще в начале ноября. Гималайские мишки среди других видов медведей считаются чуть ли не вегетарианцами, и, даже не представляю, что они могут есть в такое время года, если только грабить нычки белок и чистить погреба в соседней деревне, хотя наверняка у кого-то из жителей есть улики.

А вот это так называемое медвежье гнездо.



Это все, что осталось от молодой черемухи. Белогрудка, в отличие от других медведей в любом возрасте неплохо лазит даже по тонкоствольным деревьям. Мишка забирается до первой удобной развилки, устраивается там с комфортом и начинает ломать ветки черемухи и объедать с нее листья и ягоды - это он так готовит свой кишечник к зимовке, объеденные ветки он не выкидывает, а складывает под себя, чтобы было удобней сидеть толстым задом на тонких ветках, так постепенно под ним и формируется своеобразное гнездо.

На подходе к каньону повсюду разбросаны остатки карандашей



И необходимо передвигаться очень осторожно, чтобы не переломать ноги.

Ну и сам каньон:







Ручей уже покрылся коркой льда, но не достаточно прочной, чтобы выдержать проход нескольких человек.





У нас провалилось в том или ином месте пол группы, из них не зачерпнул в сапоги воды только тот, кто был в болотниках. Поэтому при посещении каньона, особенно зимой, берите с собой болотные сапоги или запасную обувь.

Это из горных пород выдавливает морозом воду:



Хоть каньон и небольшой, но благодаря всем препятствиям, проход по нему у нас занял около 2-х часов.









PS: Воду в каньоне, не смотря на то, что она вам покажется кристально чистой, ни в коем случае нельзя пить, так как все источники, берущие свое начало в местах разлома земной коры, либо протекающие по ним изобилуют солями тяжелых металлов.

@темы: Вулканический район Романовского ключа, Достопримечательности Приморского края

15:10 

Кравцовские водопады. Хасанский район Приморского края.

Кравцовские водопады находятся рядом с селом Кравцовка Хасанского района и являются самыми посещаемыми из-за своей доступности.

Кравцовские водопады – памятник природы Приморского края (с 1984г.) – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Свидетельством тех событий являются застывшие куски лавы. Каждый из водопадов имеет собственное название: Сказка, Каменная чаша, Дикая пасть (Пасть зверя, Пасть Дьявола), Ступенчатый и Хрустальный.

Село Кравцовка находится в 100 км. от Владивостока. Ехать нужно по маршруту Владивосток - Раздольное, в с. Раздольном повернуть в сторону Краскино (или Славянки, кому что знакомо). Перед поворотом в с.Кравцовка будет стоять остановка (слева), а справа по ходу движения съезд с дороги на большую поляну, на которой обычно все и оставляют свой транспорт, правда после дождя не ведовым машинам очень сложно выползти обратно на дорогу с этой поляны. На поляне всегда кто-нибудь да есть, даже в рабочий день, так что мимо не проскочите, если машин там нет, то считайте, что вам повезло - никто не будет лезть в кадр фотоаппарата и вы спокойно осмотрите все водопады. От поляны вверх на север идет хорошо утоптанная тропинка (не дорога, не перепутайте). Первый водопад находится примерно метрах в 600 от дороги. Путь вверх по водопадам довольно сложный, местами придется карабкаться по крутым склонам, поэтому идти нужно в специальных трекинговых ботинках, на крайний случай в туристических кроссовках (и такие бывают). Осенью в период листопада водопады посещать не рекомендуют, так как по руслу реки очень много валунов, выступающих корней деревьев, и засыпанные опавшей листвой они превращаются в своеобразные ловушки, в которых с легкостью можно переломать ноги. Зимой все это засыпано снегом, поэтому дальше первого водопада тоже ходить не рекомендую.

Первый водопад Сказка - самый высокий, около 7 метров и самый легкодоступный:



Он относится к отступающим водопадам, не имеет каменной чаши, как большинство водопадов. Когда-то имел карниз с которого вниз падала вода, потом он обрушился и сейчас в виде огромных глыб валяется у подножья водопада, благодаря им многие стали называть этот водопад Каменным хаосом.

Чтобы подобраться ко второму водопаду Каменная чаша, придется вскарабкаться по крутому склону, для удобства там натянуто веревка.



Водопад сравнительно небольшой - около 4-х метров и имеет большую чашу, в которой можно искупаться, отсюда и его название.

Далее идет водопад Дикая пасть (или Пасть зверя, Пасть Дьявола - кто как называет) – около 6 метров.





Свое название он получил за морду зверя, которая выглядывает из воды, падающей с третьего уступа (может кто на фото ее увидит).

Еще выше водопад Ступенчатый:



и водопад Хрустальный:



Он имеет высоту около 4-х метров и свое название получил из-за того, что над ним часто висят мелкие брызги, в которых преломляются солнечные лучи, создавая мини радуги.

От водопада Хрустальный можно подняться на правый склон к огромной, в три обхвата, пихте, ее видно издалека, она стоит на самой вершине склона. От туда по лесной дороге можно спуститься обратно к трассе, выйдите метрах в 100 от поляны, на которой оставили свою машину.

До села Кравцовка можно доехать и на рейсовых автобусах из Владивостока идущих в Славянку №526, Краскино №528, и Зарубино №521 и после прогулки по водопадам на них же вернуться обратно во Владивосток, но там придется подгадывать время рейсов, чтобы не проторчать полдня на пустой остановке у Кравцовки.

PS: Набор высоты от дороги до большой пихты над 5 водопадом составляет 70 метров.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Кравцовские водопады, Памятники природы Приморского края

10:33 

Мыс Островок Фальшивый. Приморский край.

Мыс Островок Фальшивый находится в Хасанском районе Приморского края, самая его оконечность является частью Морского заповедника. Его первоначальное название - скала Бутакова. Так он был назван открывшими его в 1854 г. моряками фрегата "Паллада" в честь своего командира капитан-лейтенанта Бутакова И.И.

Соединенный с коренным берегом не высоким и не широким перешейком, поднимающийся прямо из моря 88-ми метровой высоты мыс производит впечатление отдельной скалы или даже острова. Поэтому, в 1862 г. гидрографы экспедиции подполковника корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина, проводившие описание берега, за это сходство сменили ему название. Так на картах появился мыс Фальшивый Островок (или мыс Островок Фальшивый на современных картах). А имя Бутакова получил входной мыс на северном берегу бухты.

Источников пресной воды на острове нет, имеется колодец, в котором собирается вода со склонов (осадки, туманы и тп.), а так воду завозят с материка. На острове постоянно проживают инспектора заповедника, отопление печное, в качестве дров используется все, что выкидывается на берег морем. А море здесь выкидывает не только плавень, но и шхуны и джонки корейских браконьеров.


(эта шхуна прогремела на всю страну, моряков уже давно депортировали, а тонна кальмара до сих пор гниет в трюме, насыщая своим амбре ближайшие и не только окрестности)



От устья реки Туманной до мыса Островок Фальшивый берег ровный, низменный, вдоль него тянется длинный песчаный, не имеющий растительности пляж, длиной около 17 км.



Кстати эта песчаная коса называется косой «изменения сознания» и знаменита своими «блуждающими камнями»



Мористые склоны мыса Островок Фальшивый спускаются к урезу воды скалистыми обрывами, среди которых есть отдельные гроты, пещеры и небольшие бухточки, дно которых покрыто зарослями водорослей.



Наиболее высокий холм острова возвышается примерно на 88 метров над уровнем моря, его склоны покрыты восстановленным лесом. Из растений здесь преобладают некоторые виды лиственных деревьев (дуб, лен, ясень), кустарники и травы, на берегу произрастает морской шиповник, боярышник, девичий виноград, астрагал, колосняк приморский, полынь и амурская вика. Когда-то на острове располагался военный гарнизон.



На острове найдены предметы быта людей, живших в VIII-III веках до н.э (Янковская культура), а также осколки гончарных и фарфоровых изделий (Китай), относящихся к 17-19 в.н.э.

Эстуарно - лагунный комплекс долины реки Туманная у мыса Фальшивый имеет мировое значение. Здесь на пролете и гнездовьях отмечено более 300 видов морских и околоводных (чайки, бакланы, цапли, журавлеобразные, кулики, утки, гуси и т.д.) и наземных (воробьиные, кулики, хищные) птиц.



Это все охотничьи угодья, если приглядеться, то видны следы машин, работники заповедника надеются что уже с осени этого года запретят охоту, здесь пуганные даже чайки, обычно эти наглые птицы чуть ли не на голову садятся, а здесь к ним даже близко не подойдешь, сразу снимаются с места и улетают.

С вершины острова видно озеро Птичье


(на фото у самого горизонта за возвышенностью, перед грядой сопок)

Озеро Птичье (Тальми) расположено в Хасанском районе Приморского края, в междуречье рек Болотная (старое название Чурхадо) и Туманная (старое название Туманган или Тумыньцзян). Озеро Птичье (Тальми) является самым крупным в Хасанском районе и вторым по величине в Приморском крае. Озеро сообщается с морем системой проток, благодаря чему вода в озере имеет солоноватый вкус, а в самом озере наблюдаются приливы. Сообщение с морем является причиной обитания в нем как пресноводных, так и морских видов рыб.
Озеро мелководное - средние глубины не превышают 1,5 метров. Озеро отделено от моря песчаной косой; берега его сильно изрезаны, низкие и заболоченные. Имеются два крупных полуострова и два небольших островка.

Если я не ошиблась холмом:



то слева от него, дальше к горизонту, находится пограничный пост Кореи, а справа - Китая. В хорошую погоду видны пограничные вышки, а так все в тумане. А если пройти по песчаной косе (на третьей фотографии) дальше к материку, то уже можно натолкнуться на наш пограничный пост. Поэтому попасть на мыс Островок Фальшивый можно только морем, предварительно запросив разрешение в администрации заповедника. Еще пару лет назад туристы приезжали на мыс Островок Фальшивый с ночевками, теперь только на день и, возможно, в скором времени и эти экскурсии запретят. Так что, пока лето, есть возможность посетить это уникальное место, в следующем году такой возможности может и не быть.

Как попасть:

1. Найти турфирму, которая организует на Фальшивый туры.
2. Отдыхая в Славянке, Посьете, Зарубино и тд. найти катер, на котором будет реклама: "Морские экскурсии. Заповедник". Хозяева таких катеров сами договариваются с заповедником о проведении экскурсий на его территории.

@темы: Достопримечательности Приморского края, мыс Островок Фальшивый

15:12 

Алексеевские водопады, Партизанский район Приморского края.

Водопад Алексеевский расположен в южном Приморье, в Партизанском районе. Дорога (пешеходная часть) на водопад очень живописная – в мае вдоль тропы вовсю цветут рододендроны, в середине июня – вейгела и багульник болотный, а концу июня в начале июля должна зацвести заманиха, да и сам водопад считается одним из самых красивых водопадов Приморья. Правда не могу сказать, почему его называют Алексеевский, мой навигатор показал, что двигались мы вдоль реки Падюшка, которая стекает по северному склону горы Лысая (высота 1560 метров), правда потом она впадает в реку Алексеевка, но гораздо ниже водопада. Вообще река Падюшка, наверное, самая водопадная река южного Приморья, по словам одних – на ней более 40 водопадов, по словам других - около 26. Все зависит от того, как эти водопады считать, некоторые считают и те водопады, которые падают всего с метрового уступа, а некоторые каскад из трех водопадов считают за один.

Находятся Алексеевские водопады примерно в 200км от Владивостока (если ехать по партизанской трассе) – 181км от Владивостока до села Сергеевка, потом еще километров 15 по лесовозным дорогам, пересекая по пути кучу бродов. Так как партизанскую трассу, после того как обрушился мост на Находку и пока военные не построили временный мост, раздолбали до состояния «не стояния», мы на водопады ехали через Находку, а это еще +80км. Кстати зона покрытия сотовой связи кончается в районе Сергеевки, дальше - только спутниковая, если у вас таковая есть, поэтому если что случится в дороге рассчитывать придется только на себя. Вообще на водопады рекомендую ездить в составе организованной группы с участием гидов и на подготовленных внедорожниках, пожалейте свои нервы и железных коней. Ну а тем, кто решится все же поехать на собственном авто, рекомендую хорошенько уточнить дорогу у местных и не вестись на совет оставить транспорт у горы Ольховая, мол, там пешком останется пройти всего около часа. Не верьте. Останется пройти около 8 км (от первой точки подъема на Ольховую) до поляны, где кончается дорога и начинается тропа. ЗИЛ, на котором ехали мы, преодолел это расстояние за 45 минут, скорость пешехода в лесу, даже при движении по лесовозной дороге, каким бы подготовленным он ни был, составляет примерно 2,5-3,0 км/час (так что рассчитывайте свои силы и время). Координаты конечной точки, докуда можно доехать: N43.28744 E133.71611 (высота 737м). Последние километры дороги самые сложные, чем ближе конечная точка вашего путешествия, тем больше валунов будет на вашем пути и тем они будут больше и выше, в одном месте дорога вообще идет по самому руслу реки, потому что ни справа, ни слева этот участок не объедешь, местами угол подъема составлял не менее 40град., а метров за 50 до поляны дорогу наполовину преграждает огроменный валун. Когда мы ехали по этой дороге, была уверена, что по ней не пройдет даже крутой джип, тем более постоянно попадались брошенные на бровке машины (кто докуда смог подняться, а дальше пешком), однако с удивлением обнаружила на поляне два внедорожника, так что джип все же пройти до конца сможет.

Ну а дальше топаем ножками вдоль речки (последний брод перед поляной) вверх по течению. Тропа хорошо утоптана, идет вдоль реки, постоянно пересекая ее с одного берега на другой, идти до первого водопада каскада минут 20-40 (все зависит от скорости вашего передвижения), по дороге пройдете буквально сквозь заросли заманихи, которая считается родной сестрой женьшеня.



Растет заманиха только на юге Приморья и занесена в красную книгу, так как в свое время была практически уничтожена заготовителями из-за своих, близких к женьшеню, лекарственных свойств. А свое название получила от охотников за женьшенем, которые завидев издалека красные ягоды, кидались к ней, думая, что это женьшень, ан нет, и махали рукой с досады, - «заманила, зараза». Так и прозвали ее в народе заманихой, название прижилось и стало официальным. Руки тянуть к заманихе не советую, она из семейства аралиевых, снабжена огромными колючками, которые из-за больших листьев сразу и не увидишь.

Дорога до первого водопада не сложная, пока будете скакать по камням с берега на берег и не заметите как окажитесь на месте. Водопад находится на высоте 800м и в народе получил название «Усталый Горыныч».



Основная масса людей обычно доходит только до него и потом поворачивает обратно, мало кому известно, что дальше по течению находится целый комплекс водопадов. От первого водопада до второго топать тоже где-то минут 20-40, ну а дальше не успеете пройти один водопад, как перед вами будет открываться следующий.



Однако здесь уже будьте крайне осторожны, идти придется по обнаженным корням деревьев и нагромождению камней, чуть присыпанных землей, между которыми зияют провалами ямы, чуть зазеваешься и переломаешь ноги.



Поэтому, если соберетесь на водопады зимой, не рекомендую идти дальше первого водопада, если никто до вас не проложил тропу, снег замаскирует все провалы в земле, и тогда уж точно останетесь без ног. В одном месте тропа идет прямо по водопаду (обходить стороной слишком далеко), благо водопадик небольшой, всего метра полтора, однако, как говорится, вода камень точит, не успели мы от него отойти, как с его вершины сорвался каменный куб, сантиметров 40 по грани, и хоть он слетел с противоположной от нас стороны, но все равно приятного мало, так что, если есть возможность, к водопадам близко не подходите, любуйтесь издалека.

И вновь каменные карандаши, здесь они не так бросаются в глаза, как на шкотовских водопадах, но тоже встречаются.



Между четвертым и пятым водопадом стены каньона по которой течет Падюшка обвалились, река на первый взгляд ушла под землю, пробираться пришлось практически по завалу камней.





Однако, когда я внимательно разглядела, что у меня под ногами, волосы у меня на голове чуть не встали дыбом. Река, как оказывается не ушла под землю, она течет под толстым слоем льда и спрессованного снега, которые еще не растаяли, потому что их сверху завалило землей вперемешку с камнями и поломанными стволами деревьев. Там, где слой обвалившейся земли видимо оказался маленьким, под действием солнца и тепла (все таки середина июня), лед со снегом растаяли и зияли огромные провалы, внизу которых журчала вода, по моим прикидкам местами высота этого ледяного-наносного слоя достигала полутора метров. Нам очень повезло, что слой льда под камнями был еще достаточно толст и тверд, и ни под кем не обвалился, иначе бедолагу засыпало бы сверху камнями и мы бы его просто не откопали. Так что раньше августа, пока окончательно все не растает, подниматься выше четвертого водопада не рекомендую.

Это пятый водопад, он состоит из каскада из трех водопадов, находится на высоте 1003м (в нижней части) и на расстоянии 4,5 км. от поляны (координаты N43.27322 E133.71201).



Перед ним ледяная арка, она еще не растаяла, под ней спокойно, сидя, помещаются три человека. Верхний водопад каскада называется "Волосы Вероники". Дальше пройти нельзя, нужны либо веревки, либо придется далеко обходить, чтобы подняться на вершину этого каскада. Можно было конечно попытаться, но мы начали свое восхождение к водопадам в 3 часа дня, поэтому по времени были ограничены, необходимо было вернуться на поляну пока еще не стемнело, да и начался дождь. Судя по моему навигатору до обозначенных на карте Алексеевских водопадов мы не дошли буквально 300 метров, это либо третий водопад из пятого каскада, либо сразу за "Волосами Вероники" находится еще один водопад.

PS: Пройти все пять водопадов в течение светового дня вполне реально, если, конечно, восхождение начать часов в 11-12. Пока ползешь по камням подъема практически не ощущаешь, так что, думаю, этот маршрут доступен для людей с любой физической подготовкой. И не забудьте взять собой запасную одежду, лично я, да и не только, переходя в одном месте речку, подскользнулась на камнях и искупалась в ледяной водичке.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Алексеевские водопады

14:45 

Мокрушенская пещера. Ольгинский район Приморского края.

Пещера Мокрушенская является одной из крупнейших карстовых пещер на Дальнем Востоке. Кроме того, она является уникальной по обилию, размерам и разнообразию натечных образований какое не встречается ни в одной из пещер региона. Выделяется она также объемом подземных пустот, крупнейших в Приморье - 60000 м3. Пещера сверхпопулярна среди различных туристов, посещения которых в значительной степени повлекли за собой разрушение и загрязнение полости. Владивостокскими спелеологами неоднократно проводились различные исследования в пещере, включая поисковые работы, топосъемочные, кино- и фото съемочные, а также спелеоподводные погружения.

Географическое положение. Находится в 8 км западнее поселка Веселый Яр Ольгинского района Приморского Края, на юго-западном склоне горы Зарод (461 м), расположенной по левому борту среднего течения ключа Пантовый - левого притока реки Мокруша (правый приток реки Тумановки), впадающей в бухту Северную залива Владимира. От поселка Веселый Яр до пещеры ведет грунтовая дорога удовлетворительного состояния протяженностью 12 км. После муссонных дождей или тайфунов дорога становиться непроходимой для автотранспорта (в том числе и высокопроходимого), т.к. проложена в долине реки.

История исследования. Пещера стала известна жителям села Богуславка с 1907 года. Чуть позже о ней узнали во Владивостоке и она быстро превратилась в популярный объект посещения многочисленных туристов. В 1908 году ее исследовал П.З. Подгорбунский. Первое письменное упоминание о пещере принадлежит Ф.А. Дербеку сделанное в 1909 году. В этом же году пещера посещалась экспедицией братьев Дюкиных. С.В.Дюкиным сделаны первые фотографии при свете магния. В 1910 году журнал "Приморский Календарь" поместил большую статью о пещере, в которой в частности говорилось о нахождении в ней пещерного жемчуга. Имеется описание пещеры и у В.К. Арсеньева, но великий путешественник в ней не был, т.к. его экспедиция была в данном районе за год до открытия пещеры. Первый схематичный разрез верхнего яруса пещеры был составлен Б.Е. Глуздовским. Спуск в нижний ярус впервые осуществил Е.Г.Лешок в 1947 году. С помощью резиновой лодки он осмотрел подземное озеро. В 1949 году экспедиция Приморского Филиала Географического Общества под руководством П.И.Костромина составила полный план пещеры и провела фотосъемку. В дальнейшем пещера неоднократно обследовалась спелеологами Владивостокского клуба. В 1977 году группой Владивостокских спелеологов изучался микроклимат полости. В 1978 году Владивостокскими спелеологами открыта новая часть в Нижнем ярусе - Заозерье. В 1982 году под руководством Р. Батрутдинова пройден сифон. Детальный план пещеры снят экспедицией Владивостокского клуба в марте 1983 года. В 1985 году Дальтелефильмом снят документальный фильм о пещере "Подарю тебе Заозерье".

Пещеру лучше посещать в составе организованной группы и если собираетесь спуститься на нижний ярус, то в вашей группе обязательно должен быть инструктор со специальным альпинистским снаряжением. Кстати нижний ярус пещеры доступен (не для водолазов) только зимой, в остальное время его затапливает. Но и в залах верхнего яруса есть на что посмотреть.

В основном практически все группы, идущие в Мокрушенскую пещеру, добираются до нее от Веселого Яра на ЗИЛе, но есть смельчаки, которые едут на своем личном транспорте, когда мы подъехали на ЗИЛе к подножию горы нас встретил целый автопарк:



Вообще ехать на своем транспорте не рекомендую, либо нужно ехать большой командой, так как пока эта компания отдыхала и исследовала пещеру, несколько провалившихся на реке, которую пересекает дорога, машин взломала 20-см лед и им по дороге домой придется хорошо потрудиться наводя мост, чтобы перебраться на другой берег.

Хотя на ЗИЛе ехать тоже то еще удовольствие, особенно зимой, когда на улице минус двадцать, кузов открытый, но оборудован лавками, главное одеть теплую не продуваемую одежду (ехать около часа) и занять стратегически верную позицию - на второй от кабины лавке и посередине кузова, а там только успевай выполнять команды: "ветка" - можно просто наклониться и спрятаться за широкую спину впереди сидящего, "дерево" - здесь можно особо не рыпаться, машина бортом заденет дерево, но вас это не коснется, так как вы с боков защищены теплыми тельцами других страдальцев, "ложись" - ну тут все и так понятно, падайте на дно кузова, не прогадаете.

Дорога заканчивается прямо у подножия горы, до входа в пещеру останется подняться вверх не более 50 метров, вход снизу не видать, но обычно рядом с ним на деревьях вешают тряпочку, так что ориентир (для тех, кто едет в первый раз и без проводника) куда двигаться дальше есть.

Это первый зал верхнего яруса:



Чаще всего, особенно зимой, палатки ставят не в лесу, а в первом или втором зале. В пещере круглый год практически одна и та же температура: +8С, но в первом зале не совсем комфортно, там встречаются и перемешиваются потоки холодного уличного воздуха и теплого влажного воздуху пещеры, поэтому палатку лучше установить во втором зале, там, комфортнее, но готовьте все равно на улице, в пещере разводить огонь нельзя.

Прямо напротив входа колодец, ведущий в нижний ярус с подземным озером, жаль что моя физическая форма не позволила туда спуститься, даже при использовании специального снаряжения необходимо находиться в хорошей физической форме (спускаться метров 40). Так что трезво оценивайте свои силы, спуститься вниз сможет каждый, а вот подняться... Вас конечно, если что, поднимут, но пока вас будут вытаскивать, пройдет много времени и вы можете сильно задержать других туристов.



В верхнем ярусе пещеры четыре зала, самый красивый и богатый на разнообразные формы сталагмитов - четвертый, ведет в него немного узковатый проход, но не шкуродер, лезть по проходу неудобно только потому, что он ведет вниз, обратно выбираться гораздо легче, не заметите как выскочите, так что боятся не стоит, пока еще никто не застревал. Так что лезем по нему и потом любуемся на открывшиеся виды:

























Возвращаемся из четвертого зала:



Ну и дождавшись возвращения части группы, ушедшей в нижний ярус, отправились назад. Правда пришлось строить брод через реку по проломленному джипами льду, так что катаем бревна



и складываем в полыньи



ну и последний рывок:



и вперед, домой.

@темы: Мокрушенская пещера, Достопримечательности Приморского края, Памятники природы Приморского края

14:21 

мыс Лапласа.

Тем, кто хочет увидеть что-нибудь эксклюзивное, стоит посетить мыс Лапласа. Он является западным входным мысом бухты Краковка. (N 42.75436, E 133.28705) Обследован и назван в 1860 году экипажем шхуны "Восток" по фамилии Лапласа. На берегу вблизи мыса возвышается ряд остроконечных колоннообразных скал желтоватого цвета, благодаря которым мыс приметен.







Попасть на мыс Лапласа можно по тропке, которая начинается в районе Триозерья и идет через лес. А можно дойти до него по берегу, но при этом придется обойти множество препятствий (к примеру, если двигаться летом вдоль берега моря, то дорога займет около пяти часов, если по лесу - около 2-3-х часов). Скалы мыса местные жители называют «перьями», потому что по внешнему виду они похожи на перья птиц.
Как доехать до Триозерья можно посмотреть здесь . Кстати, Дорога на Триозерье стала немного получше, в самой верхней части ее срезали примерно метров на двадцать по высоте, если не больше, так что переваливать через сопку стало полегче. Зимой за дорогой следят и постоянно посыпают. Въехав на Триозерье, необходимо повернуть налево и двигаться до самой сопки, там под сопкой начинается тропинка через лес, которая то превращается в дорогу, то вновь сужается до тропы. Не заблудитесь, главное не удаляться от побережья и идти вдоль моря. От Триозерья до мыса Лапласа приемерно 6,5км.

Недалеко от мыса Лапласа находятся остатки укреплений береговой обороны – артиллерийской батареи № 529. Она была построена в 30-х годах 20 века на случай войны с японцами. Орудийные дворики батареи сохранились до сих пор.


(когда здесь была установлена корабельная 1300мм пушка образаа 1935г (Б-13), которое била на расстояние до 25,731км)

На площадке перед мысом раньше располагался пограничный пункт технического наблюдения. С нее открывается восхитительный вид на многие километры побережья и скалу Крейсер.



Отдыхая в бухте Краковка или Триозерье, можно совершить пешую экскурсию на мыс Лапласа и своими глазами увидеть красивейшие скалы и необычайное нагромождение больших и малых камней, которыми усеяно все побережье.






@темы: Достопримечательности Приморского края, мыс Лапласа

13:30 

Мыс Четырех скал, Ольгинский район Приморского края.

Мыс Четырех Скал находится на южной стороне п-ова Ватовского (за п.Тимофеевка), который с юга ограничивает залив Владимира - является одной из достопримечательностей Ольгинского района и притягивает к себе туристов не зависимо от времени года. От Владивостока, если ехать по хорошей, асфальтированной дороге (через Уссурийск) примерно 550км.





А это кекуры рядом с мысом:





Летом во всех окрестных бухтах палатки устанавливают так, что не остается свободного места, а сейчас там только песок, камни и лед.







А вот и еще одна достопримечательность Ольгинского района:



Маяк Балюзек — путеводная звезда моряков, обеспечивающий навигационную безопасность судам в заливе Владимира. Маяк Балюзек, расположен на обрывистом и высоком мысе с аналогичным названием, полученном в память об одном артиллеристе — члене экипажа американского корвета. Его видимость распространяется на двадцать две мили, иногда дальше. Современный маяк полностью автоматизирован, обеспечен радиомаяком, звукосигнальной установкой. В плановом порядке здесь была заменена электронная часть, установлен светооптический аппарат. С изменениями максимально повысилось и качество его работы. Мыс является оконечностью одноименного полуострова. Вместе с мысом Ватовского, они очерчивают вход в акваторию залива Владимира (между Тимофеевкой и Зеленым яром). В прошлом столетии здесь базировались военные корабли, вход гражданским судам был строго воспрещен.

Восход над выходом из залива Владимира:


(справа мыс Балюзек, слева - мыс Ватовского)

Ну а это открытое Японское море:


@темы: Достопримечательности Приморского края, маяк Балюзек, мыс Четырех скал

14:50 

Водопад Неожиданный, водопад Дальний. Шкотовское плато. Приморский край

Зима - прекрасное время для посещения водопада Дальний на Шкотовском плато, так как в любое другое время года он практически не доступен для транспорта. Зимой можно подъехать к нему практически вплотную, пешком останется пройти каких-то метров 300, а вот летом до него придется топать около 3-х часов (10 километров от водопада Неожиданный), так как дорога становится непроходимой даже для внедорожника.

Водопад Дальный или Тигровый (памятник природы Приморского края) находится на Правой Тигровой и имеет высоту около 13 метров. Каньон, по которому протекает Правая Тигровая, является одним из самых красивых и труднодоступных на Шкотовском плато. Да и сам водопад в зимнее время является одним из самых красивых водопадов Приморского края. Вода в нем замерзает не единым куском льда, как, например, у Неожиданного, а отдельными сосульками.

ключ Левый Горбатов зимой:



водопад Неожиданный:



водопад Дальний на Правой Тигровой:





Как добраться:

Сначала едем до водопада Неожиданный, маршрут подробно описан тут,только хочу уточниться; старая лесовозная дорога превратилась в просто лесовозную дорогу, вырубка леса возобновилась, дорогу грейдернули, проложили параллельно кучу новых, появилось много новых развилок, поэтому вероятность свернуть не туда стала гораздо выше, так что будьте готовы по дороге на водопады (особенно на Дальний) пересчитать еще и несколько делянок. Лесорубы следят за дорогой, когда мы последний раз ездили на водопады опасные участки были посыпаны, однако расслабляться не стоит, в лесу довольно оживленное движение и если встретившись с таким же туристом, еще можно как-то разъехаться, то с повстречавшимся на пути огромным лесовозом довольно проблематично. От водопада Неожиданный нужно ехать дальше по дороге еще около 10км. Здесь уже дорога ухабистая, на ней снежный накат, местами лед. И здесь желательно чтобы у вас машина была не только проходимой (с 4ВД), но и с высокой посадкой и короткой базой, иначе в некоторых местах будете шкрябать брюхом. Координаты конечной точки пути: N 43.43856, E 132.80287. Дальше накатанной дороги нет, паркуемся, отсюда до водопада Дальний буквально метров 300. Водопад находится справа от дороги, необходимо спуститься вниз к ручью и, не переходя на другую сторону, идти вдоль русла вниз по течению. Подойдете к водопаду сверху, вниз будет очень крутой и обледенелый спуск, так что будьте осторожны. Тропа там натоптана, не заблудитесь, да и наверняка повстречаете других туристов, у которых можно спросить дорогу.

PS: При походе на водопад Дальный рекомендую одеть на обувь ледоступы, при спуске по обледенелой тропе они будут совсем не лишними. А вот при посещении Неожиданного они мало чем помогут – быстро забьются ледяной шугой, которая мгновенно замерзнет и превратит вашу обувь в коньки. Хотя можно их снять, оббить лед о ближайшее дерево, вновь одеть и спокойно топать дальше, главное не пропустить тот момент, когда ледоступы из облегчающих движение превратятся в травма опасную насадку для обуви. Так же для посещения Неожидного рекомендую одеть непромокаемые или со специальной водоотталкивающей пропиткой брюки, надеть высокую непромокаемую обувь и приготовить запасную пару. Ключ Левый Горбатов довольно коварен, наступая на кажущийся крепкий лед или снег на его берегу рискуете провалиться в воду по колено, так как окажется, что лед это вовсе не лед – а ледяная шуга, а под снегом вообще не замерзшая вода. Я так провалилась дважды, уровень воды оказался выше голенища ботинок, вода естественно попала внутрь обуви и от обморожения меня спасли только самогреющие стельки.

@темы: памятники Природы Приморского края, водопад Неожиданный, водопад Дальний, Достопримечательности Приморского края

14:30 

Стеклянухинское городище, Приморский край.

Стеклянухинское городище, по классификации относящееся к средним городищам, расположено в центре с. Стеклянуха (до 1972г. - Саинбар, Саинбар – русская адаптация китайского топонима Сяинбяньэр – «нижний лагерь») на правом берегу р. Шкотовки (Цимухе).



В плане городище имеет вид прямоугольника площадью 5,5 га (200x275 м), обнесенного земляным валом высотой до 5—7 м. С внешней стороны вала прослеживается ров шириной до 10 м. Валы с небольшим отклонением ориентированы по сторонам света. В центральных частях стен городища находятся въезды,



оформленные С-образным захабом.



По углам городища располагаются башенные выступы.

Впервые памятник обследовался Э.В. Шавкуновым в 1956 г. Судя по подъемному материалу, памятник имеет много общего с Николаевским городищем. Найденную керамику Шавкунов классифицировал, как относящуюся к кроуновской (IV в. до н. э.- III в. н. э), бохайской (VIII—X вв.) и чжурчжэньской (XII—XIII вв.) культурам.

В 1985г. раскопки продолжил А.В. Александров. Он зафиксировал два слоя бохайского времени (VIII—X вз.). Частично вскрыта полуземлянка. В керамическом комплексе исследователь выделил три основные группы. 1 — высококачественная станковая керамика серого и черного цвета с характерным лощением по ангобу в виде параллельных или пересекающихся полос, сетки. В этой группе преобладали сосуды шаровидной формы. 2 — лепная толстостенная керамика бурого и красного цвета с ногтевыми оттисками и насечками, сделанными шпателем или зубчатым штампом. Встречены горшки различных форм. 3 группа высококачественная посуда, станковая и лепная, с последующей доработкой на круге серого, темно-серого и темно-желтых цветов, украшенная «вафельным» штампом. Эта группа составляет более 40% керамических находок и выделяет городище среди памятников бохайского времени. Собранный на городище подъемный материал свидетельствует о еще двух этапах заселения памятника — железный век и чжурчжэньское время.

Подводя итоги раскопок в 1986 г., А.В. Александров устанавил, что на городище Стеклянуха было три периода обживания: первый — янковского времени (IX – IV вв до н.э.). второй — бохайского времени (VIII—X вв.), третий — чжурчжэньского времени (XII—XIII вв.). Между первым периодом и бохайским временем — период запустения. В бохайское время — следы активной деятельности (два строительных горизонта) на территории городища и за его пределами. В чжурчжэньское время городище окружили валы. Принадлежность вала к третьему периоду фиксируют нумизматический и керамический материал, наличие в насыпи вала раннесредневековой вафельной керамики, а под валом — культурного слоя бохайского времени.

В наше время, судя по всему, городище пытается или пыталась прихватизировать (не отчепятка) какая-то предприимчивая личность – внутри лежат ж/б панели и стоит фундамент, осталось возвести стены и крышу, а на заборе можно и сэкономить, спасибо чжурчжэням, насыпавшим вокруг валы.



Как добраться:

с.Стеклянуха находится примерно в 75 км. от Владивостока. Если ехать со стороны Владивостока, городище будет у вас по правой стороне, дорога проложена буквально в 10 метрах от оборонительного вала и идет параллельно ему. Для тех, кто никогда не видел подобных сооружений ориентиром может послужить автобусная остановка по левую сторону дороги. Оставляете машину в районе остановки и топаете в сторону земляной насыпи, идущей вдоль дороги - это и есть оборонительный вал.

Специально ехать не стоит, а вот проезжая мимо из Партизанска во Владивосток, из Владивостока в Партизанск или отправляясь на Шкотовские водопады со стороны Артема стоит остановиться, чтобы осмотреть этот археологический памятник.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Стеклянухинское городище

15:02 

Водопад Берендей (Арсеевский), г.Партизанск, Приморский край

Водопад Берендей на реке Каменка 1-ая в г.Партизанск, не смотря на свою небольшую высоту (всего около 8 метров), - один из самых красивых водопадов Приморья и является памятником природы Приморского края. Зимой он особенно завораживает своей красотой, когда чистейшая вода, замерзая, огромной сосулькой наползает на поднимающиеся ей навстречу нежно голубого цвета ледяные глыбы, похожие на большие буруны.







Это место особо популярно еще и тем, что является легкодоступным, добраться до водопада может человек практически с любой физической подготовкой.

Как добраться

Водопад Берендей расположен примерно в 5км. от г.Партизанск.
Необходимо добраться до Партизанска и найти на его окраине ул.Каменская, от нее начинается тропа, вернее будет сказать лесная дорога к водопаду. Ориентиром может послужить проезд мимо лесхоза, на въезде в него на воротах висит плакат про охрану леса. Проезжая лесхоз в метрах 20 начинается первый брод (недалеко от брода расположена пожарная часть, которая тоже может послужить хорошим ориентиром, да и будете знать, к кому обратиться, если вдруг засядете в реке), координаты для GPS: N 43.13406, E 133.09283. Здесь практически все бросают свои машины, благо места довольно много, и идут дальше пешком. Кстати этот брод, сделав порядочный крюк, можно объехать, и пересечь реку ниже по течению по насыпному мосту, но здесь дорогу нужно будет уточнить у местного населения. Далее придется пройти (или проехать) около 4-4,5 км. по лесной дороге и преодолеть, в засушливую погоду, еще два брода и два каменных русла. После дождей соваться на лесную дорогу не рекомендую даже на полноприводных машинах - идем ножками и дышим свежим воздухом. Перепад высот по этому части пути составляет около 100м и на фоне 4,5км. практически незаметен.
Ровная дорога кончается перед последним бродом, там же кончается и лесная дорога, по которой может пройти транспорт (координаты для GPS: N 43.12627, E 133.04640), и начинается крутой подъем – к водопаду лучше подойти по хребту, а не по руслу речки – эта часть пути составляет примерно 500-600 метров с перепадом высот в 100м. Необходимо в последний раз перейти речку и подняться на хребет, а потом спуститься вниз к водопаду. Тропа широкая и хорошо утоптана, не заблудитесь, наверняка вам по пути будут встречаться другие компании, топающие в сторону водопада или уже возвращающиеся с него. Координаты водопада: N 43.13030, E 133.04382, кстати он есть на многих картах для туристических навигаторов.

PS: Если решитесь посетить водопад в зимнее время обязательно захватите с собой ледоступы, они будут совсем не лишними, когда будете карабкаться по (возможно) обледенелому склону к водопаду.

@темы: Водопад Берендей, Достопримечательности Приморского края, Памятники природы Приморского края, водопад Арсеевский

14:43 

Музей техники на Садгороде. Владивосток.

Музей техники на Садгороде был открыт 8 мая 2014 года. Площадь его довольна небольшая, но посмотреть здесь есть что. В выставочных залах по соседству с первыми послевоенными грузовичками и «Победами» можно встретить и ГАЗ-69, и «Жигули» первой модели, и даже «Таврию» перестроечной эпохи. Харлеи соседствуют с одним из первых моделей танков.



Это единственный экспонат музея, который не обозначен никакими табличками. День, когда мы посетили музей, был для нас, видимо не совсем удачный, - экскурсионного сопровождения не было (рекомендую при посещении музея присоединиться к экскурсионной группе, мои знакомые, которым посчастливилось обойти музей с экскурсоводом, были в полном восторге), поэтому обнаружив неучтенную технику, заинтересовались и, буквально «обнюхав» ее со всех сторон, потом полезли в интернет в попытке определить представленную здесь модель. Хорошо хоть примерные года распространения подобных моделей мы представляли, и поэтому поиск не занял много времени. Если я не ошиблась, то это танк Т-18/МС-1 «малый сопровождения», который стал первым серийным танком СССР. В 1927-1928гг. планировалось выпустить 23 танка, в следующий год еще 110, однако что-то не срослось и первые 30 машин вышли, как теперь говорят «с конвейера» (хотя какой там конвейер - 100% «ручная сборка»), только к 1 маю 1929г. Для своего времени это была довольно совершенная машина, сохранявшая, тем не менее множество конструктивных решений взятых от «Рено», включая хвост для преодоления траншей.



Всего до конца 1931г., когда танки МС были сняты с производства, был выпущено более 900 машин, ставших на первое время основой танкового парка СССР. В боях, и достаточно успешно, эти машины опробовались во время конфликта на КВЖД 1929г.

На улице, под навесами представлена советская бронетехника военного и послевоенного периода – танки, включая легендарную «тридцатьчетверку» и плавающий ПТ-76 и бронетранспортеры. Более десятка боевых машин эпохи холодной войны, часть из которых до сих пор стоит на вооружении.




(авиационная противокорабельная крылатая ракета)

Легковой бронеавтомобиль БА-64Б (1943-1945):



Более подробно о музее и представленной в нем коллекции можно почитать на сайте Военно-патриотического клуба: retrotechno.ru, а посмотреть музей в формате 3D можно здесь: vek3d.ru/catalog/culture/musems/item/1585-avtom....

А вот это уже правительственный машины, на которых когда-то разъезжали высокопоставленные лица:





Как добраться.

Как добраться до музея подробно, со схемами проезда, можно посмотреть на сайте Клуба. Ехать лучше на своем авто, музей от ж/д станции находится далековато, остановки автобуса в том районе я не видела. Для тех, кто едет в первый раз и не по навигатору, а по карте - Вам, главное добраться до ж/д станции Садгород, там дорога пересекает ж/д пути, сразу за переездом будет зоопарк, проезжаете его, а далее почти на каждой развилке будут указатели на музей и медцентр (небольшие стрелки, прибитые к деревьям на высоте 2-3-х метров), двигаетесь по ним. Музей находится слева по ходу движения, на заборе будет висеть большое объявление «Вход в Музей техники находится здесь», за ним шлагбаум (въезд на территорию музея), сразу же за ним автомойка и СТО, а напротив большой рекламный щит музея.

PS: Вместе с Музеем техники на Садгороде можно посетить зоопарк и базу отдыха «Лесная поляна» (находится по дороге между зоопарком и музеем).

@темы: Музей техники на Садгороде, Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока

15:03 

Достопримечательности Приморского края

На этой страничке очень хорошо описываются достопримечательности Приморского края: komanda-k.ru/отчет-о-походе/приморский-край-при....

@темы: Достопримечательности Приморского края

14:59 

Чандалаз. Партизанский район Приморского края.

Чандалаз (или хребет Лозовый) — скальный массив в южной части Приморского края, очень популярен у туристов. Дело в том, что это остаток реликтового, древнего кораллового рифа, который, в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад, поднялся с морского дна. Как и любому массиву, являющемуся остатками рифа древнего моря, Чандолазу характерны причудливые гребневидные формы с головокружительно-отвесными скалистыми склонами. Протяжённость хребта составляет около 7 километров (согласно одних источников длина его составляет 7,5км, по другим – 6км), ширина около 2-х км., наивысшая точка Южный Утес - 759,8 метров.

Сочетание белых, серых, причудливой формы скал с гротами, арками, останцами, с пышной зеленью разных оттенков деревьев, кустарников, цветов и редких растений на скалах известняков никого не оставит равнодушным. Хребет, хотя и высок, легкодоступен. От станции Боец Кузнецов и от поселка Лозовый на хребет ведут дороги, оставшиеся еще с 70-х годов, когда месторождения известняков хребта Лозовый разведывались геологами для завода цементного сырья. Маршруты на хребет Лозовый (Чандалаз) весьма удобны тем, что проходят близко от города.

Жаль, что вид Чандалаза сильно подпортили, когда тянули линии электропередач, я, конечно, понимаю, что экономика должна быть экономной, но так испохабить чуть ли не главный туристический объект Партизанского района…



Местами угол склонов, по которым передвигалась строительная техника, составляет более 70град, она, видимо не съезжала по ним, а скатывалась вместе с верхним слоем почвы, выворачивая на поверхность известковые породы.

Существует несколько версий происхождения названия Чандалаза. Например, по одной из версий название происходит от санскритского "чандала" - "священный".Так назвали хребет буддийские монахи, проникшие в эти места из Китая в средние века. По другой версии, исконно русское слово образованное компонентами: чанда - яркий; лаз - отвесный, обрывистый, если речь идет о скале или горе. По еще одной версии, на мой взгляд самой вероятной, название хребта произошло от китайское слова "Чандалаизы" – Большие длинные горы.

Хребет изобилует пещерами. Кто-то говорит, что их около двадцати, другие утверждают, что в склонах хребта более 40 пещер. Эти пещеры были обжиты ещё 15 тысяч лет назад. Во время археологических изысканий были найдены следы стоянок времён палеолита и неолита, а также более поздних поселений, относящихся к XI - началу XIII веков (городище чжурчженей). Самые известные пещеры хребта Чандалаз - Мечта Спелеолога (длина 38 метров) с древними сталактитами, Сквозная с входом на одной стороне хребта и выходе на другой стороне (процессы морозного выветривания, разрушавшие основание узкого высокого скального гребня одновременно с двух противоположных сторон, "прорыли" в нем когда-то пещеры, которые соединившись, образовали грот - проход глубиной около 30 метров), Колодец, Медвежий Клык со сталактитами и сталагмитами (длина 50 метров, глубина 17 метров), Близнец, пещера имени Географического Общества (Екатерининский массив), Верблюжья (длина 21 метр), Партизанская (длина 26 метров) и многие другие.

Самая большая пещера хребта Чандалаз, а также всего Приморского края - пещера Соляник, протяженностью 600 метров. Она была обнаружена в 1973 году. Дно зала пещеры достигает глубины 122 м. В начале пещеры Соляник находятся залы Ламповый, Двадцатилетия Приморской Спелеологии, Чайников, грот Людмилы. Дальше пещера разделяется на так называемые Новую и Старую системы с различными залами и гротами. Пещера Соляник богата разнообразными кораллитами, сталагмитами, сталактитами и гелектитами. В пещере Соляник есть несколько небольших озёр. Пещера Соляник объявлена государственным памятником природы Приморского края.
В пещерах Соляник, Малая и Дальняя проживают колонии летучих мышей.
Большинство пещер хребта Чандалаз необходимо посещать только со специальным спелеологическим снаряжением.

Хребет Чандолаз издавна считается магическим, его окружает множество древних мифов и легенд. Одна из легенд связана с произрастающими здесь дубами, листья которых необычайно велики и осенью приобретают необычный для этого дерева красный оттенок.



Здесь имеется в виду Дуб зубчатый, в России он произрастает только на Южных Курильских островах и на юге Приморского края, его отличительной особенностью является «мохнатая шапочка» у желудей.



Этот вид внесён в Красные книги России, Приморского края и Сахалинской области.

Местные жители утверждают, что на горе можно потеряться во времени и пространстве, даже воздух здесь пропитан необычной энергетикой. Еще один миф гласит, что в скале существует лабиринт из пещер, который на протяжении многих лет пытаются найти палеонтологи и спелеологи из разных стран.

Природа и климат Чандалаза, можно сказать, уникальны. Температура воздуха здесь всегда выше, чем, например, в Партизанске или Лозовом, а в районе нижнего выхода пещеры Сквозная есть место, где тебя буквально обдувает потоком теплого воздуха. Из 10 видов клена, произрастающих в России, восемь растут в Приморском крае и все эти восемь видов клена мы встретили во время своего похода по Чандалазу. Из двух видов дуба (манчжурского и зубчатого) произрастающих в Приморском крае, оба эти вида есть на Чандалазе, особенно много здесь Дуба зубчатого, который редок даже для южного Приморья. Много здесь и Калопа́накса семило́пастного или Диморфа́нта (другие его названия - Чертово дерево за огромные колючки и Белый орех).


(огромный семилистник на фоне листьев клена - это лист Диморфанта)

Диморфант – редкое, реликтовое листопадное дерево третичного периода, семейства Аралиевых. Диморфант относится к дуаморфам (ди–морфант – две аморфные формы), молоденькое дерево ощетинивается огромными 2-х сантиметровыми колючками, защищаясь от всех и вся, а вот взрослому дереву боятся уже нечего (кроме, конечно людей, но от них не спасут никакие колючки), оно сбрасывает свои колючки и обрастает крепкой корой (колючки сохраняются только на молоденьких ветках. Диморфант – медонос, мед его очень целебен (правда вкус его довольно своеобразен, не все его могут не то что есть, но и переносить на запах), но цветет он, как правило, только раз в четыре года, в августе. Мед диморфанта очень быстро кристаллизуется, принимая однородную структуру (как густая сметана), поэтому если вам раньше конца августа предлагают жидкий мед диморфанта, то это либо не диморфантовый мед (мед, после того, как его пчелы натаскают в улья и запакуют в соты, еще должен там настояться, прежде чем его начнут качать, а это не раньше конца августа, все зависит от добросовестности пасечника), что не смертельно, главное, чтобы мед был хорошим, либо прошлогодний переваренный мед – а вот это уже очень плохо, так как полезный свойств в таком меде нет – это просто нечто сладкое и не более того.

PS: Если собрались на Чандалаз, заранее озаботьтесь обувью. Вам понадобятся специальные туристические ботинки или берцы, никаких кроссовок или другой обуви! Не стоит экономить на своем здоровье и целостности своих костей.

Как добраться.

Каждый выбирает свой путь (гугл Вам в помощь). Мы же двигались на авто по маршруту Владивосток – Артем – Шкотово – Партизанск – Лозовый (173км) до точки с координатами N 43.05018, E 133.04509. Там дорога упирается в загон и расходится в двух направлениях: направо – на кемпинг «Чандалаз» (до него метров 400), где-то оттуда же начинается маршрут на Ворошиловские водопады и налево – на основной туристический маршрут на сам хребет и к пещерам Сквозная, Мечта Спелеолога. Как проехать сквозь пос.Лозовый к этой точке можно посмотреть на сайте кемпинга, там есть рисунок.

Здесь мы выгрузились из автобуса и дальше пошли пешком по дороге (налево). На внедорожнике можно проехать значительно дальше, на следующей развилке нужно вновь повернуть налево, дорога там пойдет сначала вниз, буквально через 10-20 метров пересечет речушку и вновь уйдет наверх на сопку, на ее вершине можно бросить свою машину (больше удобных мест для стоянки не будет), там есть небольшая площадка. Это для тех, кто желает начать свое путешествие с пещеры Сквозная (рекомендую идти через Сквозную вверх а не вниз, в противном случае на второй развилке поверните направо и приготовьте веревку, чтобы спуститься из Сквозной на дорогу). Кстати, если вы решили на своем внедорожнике сократить пеший маршрут и доехать до этой площадки, то возвращаться вам придется той же дорогой, иначе сделаете хороший крюк, чтобы попасть к машине, так что тоже готовьте длинную и крепкую веревку.

От этой площадки дорога под небольшим уклоном вновь идет вниз и перед нами во всей «красе» открылся изуродованный опорами ЛЭП склон Чандалаза.


(вот этот хребет по центру и есть цель нашего маршрута)

Миновав линии ЛЭП, мы вскоре свернули с дороги на тропинку и начали карабкаться на очень крутой склон. Практически весь подъем до входа в Сквозную пришлось передвигаться на четырех конечностях, щелкая челюстями в попытке ухватиться зубами за воздух, здесь веревка была бы совсем не лишней. Координаты нижнего выхода пещеры: N 43.02707 E 133.02629, он довольно широкий, можно стоять в полный рост, но чем дальше продвигаешься вглубь, тем ход становится все уже и уже, и с другой стороны склона мы выбирались из достаточно узкого отверстия


(Координаты второго выхода: N 43.02705 E 133.02583.)

навстречу этому великолепию.



Здесь наша группа столкнулась с еще одной, Чанлолаз вообще довольно популярное место для отдыха и туризма, помимо этой компании мы по дороге пересеклись еще с шестью организованными и не очень группами и компаниями. Дальше идет довольно таки натоптанная тропа к пещере Мечта Спелеолога, дойдя до примечательного утеса



(его фото в разных ракурсах часто выкладывают в инете), мы бросили свои рюкзаки, чтобы не мешали и спустились по тропе (перепад высоты примерно 9 метров) к Мечте Спелеолога (N 43.02496 E 133.02216).





Осмотрев пещеру и налюбовавшись открывшимся видом,



вернулись на стоянку и, перекусив (а вот это зря, рекомендую есть на обратной дороге), двинулись дальше на вершину хребта. Вот тут-то наша группа и стала постепенно терять туристов. Кто-то не смог двинутся дальше после плотного перекуса, кто-то из-за боязни высоты, а у кого-то просто не хватило сил дойти до конца. Большая часть маршрута проходила по вершине хребта, довольно узкого, справа - обрыв, слева – пропасть.


(наша цель самая высокая точка на фото)

Потом быстрый марш-бросок вверх с одного хребта на другой, тут отстали последние четыре человека (и я в том числе) не дойдя до конца маршрута каких-то 200 метров (но тоже круто вверх), но нам и этого великолепия хватило.



До конца у нас дошли помимо проводника и руководителя группы только трое мужчин (единственные в группе) и ребенок. И хорошо, что у нас в группе были мужчины, их помощь была просто неоценима на обратном пути, когда пришлось спускаться по крутому склону, покрытому толстым слоем опавшей листвы, под которым оказался очень жирный и очень сырой чернозем. Короче, было очень скользко, и как по закону подлости, на самых крутых и скользких участках, вдоль тропинки, росли только представители семейства аралиевых (кто не знает – они ну ооочень колючие). Всего за день мы прошли около 13км с перепадом высот в 400 метров.

@темы: достопримечательности Приморского края, Чандалаз

15:10 

Белый город. Зуевский водопад. Синегорье. Приморский край.

Давно хотела побывать в Белом городе – уникальном месте, одном из трех объектов Парка Драконов, который расположен в пади Синегорной Лазовского района Приморского края.

Туристические группы на посещение Белого города собираются редко – слишком далеко и маршрут для неподготовленного человека довольно сложный (хотя об этом не предупреждают), выезжают сразу дня на 2-3, стараясь охватить как можно больше объектов, расположенных в Синегорье. В этом году Синегорье организованно посетили всего лишь три туристические группы.

Первый день обычно тратится на дорогу (примерно 330км от Владивостока), которая с учетом пробок, грунтовки и санитарных остановок занимает от 6 до 7 часов. Во второй день выход в Белый город, в третий – осмотр Зуевского водопада, мегалитов «Три воина» и возвращение домой. Правда, если группа подбирается достаточно мобильная (это определяют туроператоры во время формирования группы – если в нее входят лица уже знакомые по предыдущим походам), то тур занимает 2 дня и все эти комплексы туристы обегают за один день (таким людям надо памятники ставить).

День первый.

Сам маршрут на Белый город начинается недалеко от Чистоводного. Не доезжая до поселка несколько километров, мы свернули направо, пересели с автобуса в высоко проходимую машину и пилили еще 9км по лесовозной дороге, мимо пасеки и лесосклада. В этом районе видимо недавно прошли дожди, так как я вместо обещанных пяти бродов насчитала 13, не говоря уже о разлившихся на дороге больщущих лужах. Те пять обещанных бродов через реку довольно сложные – с огромными валунами, скрытыми водой, поэтому джипы, какими внедорожными и крутыми они бы небыли, там не пройдут. Здесь под высоко проходимыми машинами подразумеваются ГАЗ или УРАЛ.

Выгрузившись сразу же после последнего брода, повернули с дороги направо и совершили небольшой марш-бросок по лесу вверх на хребет (крутовастенько однако, склон градусов 50-55), далее двинулись по лесовозной дороге, идущей практически по вершине хребта. Пешеходная часть маршрута до Белого города и обратно составляет 9,6км, первая половина постоянно вверх, разной степени крутизны, перепад высот составляет 426м, тяжеловато конечно, но доступно для людей с минимальной физической подготовкой. Правда пока я ползла вверх, в голове постоянно крутилась мысль, - «какого лешего меня сюда понесло?». Ну а когда все же добрались до города, то красота захватила дух. Лес уже начал подкрашиваться всеми цветами осени, да и сами мегалитические сооружения произвели большое впечатление.

















Многие считают этот объект творением человеческих, вернее не совсем человеческих рук. Здесь присутствуют и плотно подогнанные друг к другу каменные блоки



и остатки «штукатурки»


(зеленое пятно на камнях)


(здесь, я думаю, комментарии излишни)

Да и сами каменные глыбы, из которых сооружены мегалиты, кажется, изначально не принадлежали этому месту. Если удалить верхний слой почвы, то под ним окажется крупнозернистый песок и никаких крупных камней, они встречаются только в районе сооружений.



В окрестностях Белого города есть несколько песочных полян, лишь изрытые следами диких животных, от парнокопытных до тигриных. На этих полянах ничего не растет, а если и растет, то принимает весьма гротескные формы, как говорится, - если хочешь жить и не так раскорячишься.



День второй.

Автомаршрут на Зуевский водопад начинается там же, где и на Белый город. В том же самом месте, не доезжая до Чистоводного, пересаживаемся на ГАЗ, и по лесовозной дороге движемся мимо пасеки и лесосклада, пересекая броды, вглубь леса. Правда, выгрузили нас поближе, между двумя бродами и в этот раз, повернув налево, вдоль ручья, буквально зажатого между двумя хребтами, постоянно переходя с одного его берега на другой, мы двинулись вверх по течению. Здесь подъем если и есть, то его, продираясь через заросли, практически не замечаешь, метров через двести мы наткнулись на полуразрушенное зимовье и еще где-то метров через 300-400 перед нами открылся Зуевский водопад, вернее водоскат, высота его составляет около 100м.



На видовую площадку, чтобы полюбоваться на водопад сверху, карабкались на вершину хребта практически на четвереньках (крутизна склона не менее 60град).



Интересно было бы на него посмотреть во время «большой воды», но думаю в этот период снизу к нему подойти нельзя, если только сверху, по хребту.

Ну а далее, с видовой площадки путь наш лежал к мегалитам «Три воина». Предстояло преодолеть два хребта, правда, благодаря стараниям лесорубов, буквально недавно проложившим в этом районе просеку (летом ее еще не было) и попутно уничтожившим на своем пути расположенные выше водопада небольшие водоскаты, вместо хоть и сложной, но приятной прогулки по лесу, половину пути пришлось месить ногами песок новоявленной дороги (при прокладке просеки снесли не только деревья, но и напрочь сняли верхний слой грунта, под которым оказался крупнозернистый песок). И если в первый день маршрута в голове просто крутилась мысль, - «какого лешего меня сюда понесло?», то во второй день, по такой дороге, она уже билась набатом. Хотя виды, открывшиеся перед глазами в конце маршрута, стоили того, чтобы посетить Синегорье.













Протяженность пешеходной части 2-го дня маршрута составляет 7,5км, из них подъем около 3-х км, перепад высот - 300м. На первый взгляд маршрут второго дня гораздо легче – и протяженность меньше и перепад высот не такой большой, однако за счет крутизны подъема выматываешься гораздо сильнее, и если для посещения Белого города требуется минимальная физическая подготовка, то здесь уже необходимо находиться в хорошей физической форме.

PS: Координаты путевых точек здесь не даю, потому что навигатор в итоге показал какую-то ф…ю, не даром Белый город 5 лет не давался его исследователям. Издалека его видели, пристреливали направление, а вот добраться до него не могли.

@темы: Зуевский водопад: Синегорье, Достопримечательности Приморского края, Белый город

14:21 

Остров Фуругельма, Приморский край.

Остров Фуругельма самый южный остров Приморья и всей России, находится почти у самой границы с Северной Кореей. Этот край российской земли так и называют — «последний русский остров». Он небольшой по размеру — около 2,5 км в длину и 1,5 км в ширину, и относительно невысокий — максимальная высота 120 м. Берега острова скалистые и обрывистые. Остров окаймлен отмелью с глубиной менее 10 м, на которой лежат надводные, осыхающие и подводные камни. С западной стороны его опоясывают небольшие бухточки с причудливо стоящими в воде каменными колоннами.
Остров был описан 10 мая 1854 г. моряками фрегата «Паллада», входящего в состав экспедиции вице-адмирала Путянина, и назван по фамилии И. В. Фуругельма, капитана транспорта «Князь Меншиков», принадлежавшего Российско-Американской компании.









В древности эта территория была благоприятна для проживания людей. Первые археологические памятники, обнаруженные на острове, относятся к железному веку. Здесь жили люди и в период Бохайского царства.

После 1922 г. с появлением системы рыболовецких колхозов и предприятий государственного лова, на острове разместили несколько рыболовецких участков. Наибольшую известность остров приобрел после открытия зверофермы, на которой впервые звероводы-селекционеры начали выращивание голубых норок. Первое время все было хорошо. Потом просто пушной зверь передушил почти всех местных птиц. И от идеи отказались, а птичьи колонии восстанавливались очень долго.


(домов давно уже нет, а печи с трубами до сих пор стоят)

Во время Хасанских событий, происшедших в августе 1938 г. стало ясно, что необходимо как можно скорее устанавливать морскую коммуникацию между Владивостоком и заливом Посьета для обеспечения снабжения расположенных там войск, а также максимально ускорить строительство береговых батарей, которые прикроют и усилят минно-артиллерийские позиции, защищающие подступы к Владивостоку. В течение 1939 — 1940 гг. на острове Фуругельма была введена в строй мощная четырехорудийная 130-мм батарея № 250 с береговыми артиллерийскими установками Б-13-2с, произведенными на Обуховском заводе в Петрограде, — единственная из батарей крепости Владивосток, принимавшая участие в боевых действиях в годы Второй мировой войны. Там же были возведены противодесантные укрепления, которые поддерживались в боевом состоянии и во время войны в Корее. Хорошо сохранились они и до настоящего времени, хотя почти полностью заросли травой и кустарниками.



В конце 70-х годов, после расформирования военного гарнизона артиллерийской части, территория острова была передана под охрану Дальневосточного государственного морского заповедника ДВГМЗ, организованного академиком Алексеем Викторовичем Жирмунским. В бухте Западной расположился кордон южного сектора заповедника.



С 24 марта 1978 г. остров Фуругельма стал закрытой зоной, вход в которую осуществлялся только по пропускам! Однако разрешена деятельность турфирм, организующих поездки на остров с интереснейшими экскурсиями.

Остров известен своими птичьими базарами. Так, колония чернохвостых чаек насчитывает более 50 000 птиц. С ней соседствуют поселения очковых чистиков и тонкоклювых кайр. Остров также служит местом отдыха некоторых перелётных птиц, занесенных в Красную книгу России, таких как буревестники, орланы, поморники и розовые чайки.

Всего на острове зарегистрировано более 300 видов птиц, 80 из них гнездятся. В России такого разнообразия нет даже в дельте Волги! Встречаются краснокнижные виды: японский и даурский журавли, чёрный гриф, орлан-белохвост, беркут и сокол-сапсан. Самые крупные из ныне известных в мире колоний японского баклана и чернохвостой чайки расположены на этом острове. Всего же морских колониальных птиц в мае-июне на острове собирается до 100 тысяч особей.

Среди млекопитающих на острове встречаются полевая мышь и большая (дальневосточная) полёвка.

Из наземных пресмыкающихся обнаружены в небольшом количестве японский уж и узорчатый полоз.

Неподалеку от острова, на камнях Михельсона постоянно проживает колония тюленей, которые не боятся людей и позволяют подходить довольно близко. В некоторых местах скалы у моря покрыты красивыми ярко-красными цветами тигровой лилии. На дне моря неподалеку от острова водятся морские ежи, гребешки (самые крупные в Приморье), морские звезды. Прибрежные скалы покрыты колониями мидий. Часто сюда наведываются обитатели тропических морей (скаты, рыбы игла и сабля, морской клоун, краб-плавунец и пр.).

Скалистые берега острова Фуругельма испещрены небольшими бухточками, окруженными торчащими из воды скалами и камнями. На вершине Западной бухты находится небольшая лощина, покрытая необычным белым песком. Здесь протекает ручей с чистой питьевой водой. В летнее время в бухте могут пришвартовываться небольшие суда. Зимой и осенью стоянка невозможна из-за сильного порывистого ветра.

Интересной достопримечательностью, на которую следует взглянуть при посещении острова, можно выделить кекур Гельмерсена, достигающий 9-ти метров над уровнем моря. Своими очертаниями он напоминает большую лодку-джонку под парусом. Особенно это ощущение усиливается в неясную туманную погоду.

PS: Посещение острова возможно только в составе организованной туристической группы. При посещении острова помните, что это заповедник, рвать здесь ничего нельзя, за одну сорванную ягодку шиповника всю группу могут снять с маршрута, преценденты уже были. Так что не портите отдых ни себе, ни другим людям.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Морской заповедник, Остров Фуругельма, Отдых в Приморье

14:22 

Водопад Неожиданный, Шкотовское плато. Приморский край.

Шкотовское плато образовалось в результате извержений вулканов. За миллионы лет, ручьи, струящиеся по плато, проточили в его толщах живописные каньоны, куда теперь обрушивается вода, образуя каскады порогов и водопады. Наиболее впечатляющий из них – водопад Горбатый (Неожиданный), который является памятником природы Приморского края.



Он находится на ключе Левый Горбатов, притоке реки Стеклянухи. На соседнем ключе Порожистом есть несколько сезонных водопадиков: в сухую погоду они пересыхают, а во время дождей набирают силу. В трех часах ходьбы от Неожиданного, на Правой Тигровой, находится еще один интересный водопад под названием Дальний, он так же входит в список памятников природы Приморского края. Правда, к нему нахоженных тропок нет. Речка течет по дну каньона, а в самом узком месте превращается в красивый 13-тиметровый водопад.

Кстати, интересно появление названия Стеклянуха. В основу общепринятой версии легло исследование Владимира Арсеньева, посетившего в 1902г. эти места, который в свое книге о Дерсу Узала написал: «Долину, по которой протекает речка, здешние переселенцы называют «Стеклянной падью». Такое название она получила от китайской фанзы, в окне которой был вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного завода, и поэтому в глухих местах стекло ценилось особенно высоко. В глубине гор и лесов оно было своего рода меновой единицей… Старожилы рассказывают, что во время ссор враги старались проникнуть друг к другу в дом и перебить стеклянную посуду. Немудрено поэтому, что кусочек стекла в окне китайской фанзы был роскошью. Это обратило внимание первых переселенцев, и они стали называть Стеклянной не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность».

До водопада Неожиданный почти вплотную можно доехать от трассы по старой лесовозной дороге. Водопад появляется неожиданно, несмотря на нарастающий шум падающей воды - отсюда и его название.



Как добраться:

Движемся по маршруту Владивосток – Артем – Штыково – Шкотово, после Шкотово проезжаем мимо Сафари парка и через 700м, после пункта весового контроля, по указателю “На Партизанск”, поворачиваем налево. Сразу после поворота расположена заправка, она на вашем пути будет последняя. Далее двигаемся по трассе на Партизанск и считаем километровые столбики. После знака "24км" и перед знаком "25км" поворачиваем налево, на бывшую лесовозную дорогу, поворот хорошо виден, он сразу бросится вам в глаза, так что мимо не проедете. По ней необходимо проехать 9 км. Дорога будет идти серпантином, местами встречаются сложнопроходимые участки (даже если дождей давно не было), поэтому легковая машина до конца вряд ли пройдет. После сильных дождей дорога местами становится практически непроходимой. Мы сунулись туда как раз после сильного ливня и в паре мест, где мне пришлось проехаться не по краю, а по центру больших луж, вода плескалась выше бампера моего эскудика, благо под колесами была не глина, а мелкие камешки. Хотя приехав на место, мы с удивлением обнаружили на площадке обыкновенный низкий седан, видимо он эти лужи вообще переплывал. Кстати, хорошим индикатором того, сможете ли вы доехать на машине до конечной точки своего маршрута, является вымоена через дорогу, примерно в 100-200 метрах от поворота с трассы на грунтовку, она образована ручьем, который прорыл себе путь прямо по лесовозной дороге и в этом месте меняет свое русло с одной стороны дороги на другую, если вы без проблем преодолеете это место, то вполне возможно преодолеете и весь путь. Многие бросают свои машины прямо здесь, благо ширина дороги в этом мете позволяет это сделать, да и после самого поворота, у трассы, находится небольшая поляна, на которой тоже можно оставить машину. Но учтите, пройти вам пехом придется около 10км. и подняться на высоту 605 м. над уровнем моря.

Те, кто успешно преодолел на машине первое препятствие и движется дальше, вскоре достигнет развилки, где может возникнуть вопрос – «куда дальше?» (это вопрос возникнет лишь однажды, все остальные ответвления не такие накатанные). Дальше едем, куда больше нравится, эти дороги сойдутся вместе буквально через 50-100м, просто правая - крутая и прямая, а левая - более пологая потому, что огибает склон, на которую взбирается правая дорога, по дуге.

Итак, через 9 км. после поворота, на высоте 605 метров, где дорога проходит рядом с рекой (буквально в 100-200м), есть небольшая полянка (слева), на которой все добравшиеся на машинах и оставляют свой транспорт. Координаты стоянки N43о24,087' E132о43,636'. На ней обычно всегда кто-нибудь стоит, поэтому мимо не проедете, ну а если вам не повезло (или наоборот повезло) и других туристов на колесах кроме вас нет (не будут лезть в кадр), то примерно через 9 км, после поворота с трассы на лесовозную дорогу, высматривайте слева небольшую площадку (машин на 6-7), вдоль которой все деревья увешаны тряпочками. Оставляете на этой площадке машину и, не переходя дорогу, по любой тропинке спускаетесь вниз к ручью (его шум слышен издалека). Далее движетесь по ручью вниз по течению (влево) и ищите место, где его можно перейти на другую сторону (если не перейдете, то к водопаду спуститься не сможете, придется любоваться на него сверху) и через несколько минут Вы услышите шум водопада и подойдете к нему сверху.



Здесь речка, плавно несущая свои воды по довольно ровной поверхности плато вдруг резко бросается метров на 12 вниз и затем по глубокому каменному каньону с шумом и пеной продолжает свой бег дальше. Около водопада спуска в каньон нет (если Вы, конечно, не рискнете спуститься по привязанной неподалеку веревке), поэтому лучше пройти дальше по тропе еще метров 50 и только тогда с особой осторожностью можно спускаться к воде, а затем возвратиться по каменному ложу речки, заваленному огромными валунами, к самому водопаду, чтобы полюбоваться открывшимся видом. Поток воды низвергается по ступеням на глыбы базальта, которыми завалено дно каньона. При внимательном рассмотрении шестигранные глыбы похожи на стену древнейшего сооружения.

Вообще эти места поражают особенностями геологического строения. Экструзивные лавовые выходы превратились в удивительные «карандаши» (или «столбы», так их еще называют).


(мимо этой стены Вы пройдете, когда спуститесь вниз и двинитесь назад к водопаду)


(сама река течет буквально по вершинам этих "карандашей")

Подобные базальтовые столбы можно наблюдать на полуострове Брюса, но там их округлые, обточенные ветрами формы не вызывают никаких сомнений в их природном происхождении, здесь же идеальной формы четырехгранники и гексагоны со своими практически отполированными гранями практически вводят в ступор, и вызывает бурные дебаты между сторонниками природного и искусственного происхождения этих каменных глыб.



Довольно таки интересную статью сторонника искусственного происхождения гексагонов можно посмотреть здесь: kadykchanskiy.livejournal.com/166572.html. Здесь же дана и другая версия происходжения названия Стеклянухи.

@темы: водопад Неожиданный, Памятники природы Приморского края, Достопримечательности Приморского края

Terra

главная