Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
13:19 

Гора Сестра, г.Находка, Приморский край.

Сестра — гора (сопка) высотою 318 метров у города Находки в устье реки Партизанская. Памятник природы Приморского края (с 1984 года), визитная карточка города и часть Золотых Сакральных ворот Востока. О них я уже писала здесь.


(вид с сопки Племянник)

Гора Сестра так же известная как Южный пик Клыкова и Да-най-шань. Первое название в честь русского гидрографа М. А. Клыкова, который производил гидрографические работы в заливе Америка во второй половине XIX века. Второе название, возможно имеет татарские корни, поскольку распространено в Кемеровской области как "танай" - "мать". Впервые китайская версия названия горы как "Да-най-шань" встречается у Арсеньева в 1947 году (со ссылкой на запись от 1912 года) в переводе "Большая гора наподобие женских грудей". Такое название она получила, вероятно, из-за двойной вершины.


(одна вершина под ногами, вторая - перед глазами, а вдалеке у горизонта гора Черный куст - одна из высочайших вершин юга Приморского края и самый южный тысячник Дальнего Востока)

Расположена гора на землях государственного лесного фонда России. Представляет собой древний риф, возраст которого около 250 млн. лет. Сложена из белого мраморизованного известняка. В древности затапливалась морем, была окружена тропическими лесами. Сейчас в основном покрыта невысоким дубом.

Вообще о горах Брат и Сестра существуют различные легенды и приписывают различные способности. Одна из них, что в одной из гор спрятаны золотые статуи. Вероятно, в поисках этих статуй и попытались срыть гору Брат. А еще говорят, что если соединить лучом вершины горы Брат и Сестра, то он укажет на Шичен – древний затонувший город в Китае. Вершины у Брата давно нет, у Сестры их вообще две, так что точное направление сейчас и не определишь, но где-то за моей спиной (когда я делала это кадр) и находится Шичен.


(гора со срезанной вершиной - Брат, под ногами гора сестра, а между ними сопка Племянник)

Еще по одной из легенд – горы Сестра и Брат искусственного происхождения, наподобие египетских пирамид. Эта легенда подкрепляется видом Сестры и Брата, которые под определенным ракурсом имеют правильную пирамидальную форму. Да и когда восходишь на Сестру, местами (особенно на каменных склонах) создается впечатление, что ее действительно натаскали вручную. Энтузиасты неоднократно проводили исследование гор, пытаясь подтвердить их искусственное происхождение, боле подробно можно посмотреть тут и тут. Однако могу со всей уверенность сказать, что по крайней мере гора Сестра – это 100% природный объект. На гору Брат мне еще предстоит взойти, чтобы увидеть все своими глазами.

Гора Сестра – любимое место жителей Находки. С вершины сопки открывается чудесный вид на Японское море и долину реки Партизанской, которую называют жемчужиной Приморья.


(долина реки Партизанской и ее устье)


(бухта Лашкевича)

Как добраться:

1. На автомобиле двигаемся из Находки в сторону Врангеля. Как только минуете большой автомобильный мост (через Золотые Сакральные Ворота Востока) и сопку Племянник, сворачиваете в первый поворот направо, не пропустите (если вам справа встретилась автобусная остановка, значит, поворот вы проехали), ну а потом по грунтовой дороге вдоль Племянника и Сестры движемся к морю.

2. Из Находки на местном автобусе №22 (от автовокзала). Выходим на остановке за автомобильным мостом и по обочине возвращаемся немного назад (100-200 метров) и поворачивает налево на грунтовую дорогу (дорогу не переходим), пешком, прогулочным шагом, дорога занимает примерно минут 30.

Зайдя на пляж или заехав на пляж и оставив там машину, поворачивайте налево и топайте по берегу до склона сопки, там начинается тропа на вершину. Заблудиться не бойтесь, по ней постоянно кто-то ходит, дорогу укажут. Время восхождения — около 1,5 -2,5 часов (все зависит от вашей резвости).

Тем кто едет на своих авто рекомендую не жалеть денег и оставлять свое авто на пляже (въезд летом на него платный), так как дорога в бухту узкая, по ней-то встречка с трудом разъезжается, а уж если по обочинам стоят машины, то проехать местами вообще очень сложно. Учтите также что гора Сестра является туристическим объектом и в бухту иногда заезжают большие Икарусы, а им вообще сложно проехать по узкой извилистой дороге не зацепив при этом брошенные на обочине машины.

@темы: гора Сестра, Памятники природы Приморского края, Золотые Сакральные ворота Востока, Достопримечательности Приморского края

14:20 

Пещеры Спящая Красавица и Колонок, гора Змеиная, Приморский край

В Шкотовском районе карстовые образования расположены преимущественно в долине р. Артемовки. В верхнем ее течении в пределах Уссурийского государственного природного заповедника находится гора Змеиная - ярко выраженный древний, позднепермского возраста (252 млн.лет назад), закарстованный риф. Гора Змеиная является геологическим памятником природы (Уникальный геологический объект) - это один из видов памятников природы (особо охраняемых природных территорий).

По интенсивности проявления карста г. Змеиная занимает первое место среди аналогичных рифогенных массивов. На ее юго-восточном склоне в результате вскрытия центральной части рифа, как на срезе, видны тыльные участки древних пещер, привходовые части которых срезаны денудацией (по простому – снос, разрушение верхних слое горных пород).



Форма их самая различная - гроты, туннели, арки и т.д. Стены и древние натеки этих полостей выветрелые. В нижней части склона г. Змеиной располагаются более молодые пещеры - Спящая Красавица и Колонок. (www.geomem.ru/mem_obj.php?id=12388).

Вход в пещеру Спящая Красавица находится примерно на высоте 3-х этажного дома, подъем к нему довольно крутой и зимой только так:



под опавшей листвой - лед, и подниматься, и тем более спускаться, без дополнительной страховки довольно опасно.

Пещера "Спящая Красавица" была очень популярна среди туристов, но после окончательного закрепления в 1973г. границ Уссурийского заповедника, присоединения к нему шкотовских земель с образованием Суворовского лесничества, доступ к ней закрыт. По инициативе Приморского филиала Географического общества гора Змеиная была включена в охранную зону Уссурийского заповедника им. В.Л. Комарова. Посещение возможно только с разрешения дирекции заповедника, тем более, что дорога к ней лежит через кордон заповедника. Хотя даже до полного закрытия доступа к горе Змеиной доступ в пещеру Спящая Красавица пытались ограничить, чтобы защитить от вандалов, установив на входе железную дверь.



Дата открытия пещеры Спящая Красавица не известна (и далее по тексту с моими дополнениями взято отсюда: kedr.primorye.ru/biblio/nature/shkotovskogo/). Впервые она упоминается в статье В.Сахно, Л.Бардукова. В 1959 г. ее описал С.Н.Анищик и назвал пещерой Махилиса, по названию живущих в ней насекомых (по словам нашего гида в ней живут безглазые сверчки, которые пережили ледниковый перирод). В мае 1965 г. ее посещают Е.Г.Лешок и В.И.Шабунин, находят в ней скульптурные изображения и переименовывают в пещеру Спящая Красавица.

Пещера представляет собой широкую (до 5 м) галерею высотой до 5,5 м с двумя ответвлениями. Заканчивается она узким (0,6 м в диаметре) лазом, приводящим в маленький зал, на стене которого и находится изображение "Спящей Красавицы".



Общая длина пещеры 37 м. В ней широко развито известковое тесто - белоснежное натечное образование мягкой консистенции.



Именно на этих натеках и были вырезаны изображения, обусловившие популярность пещеры. Наиболее знамениты три изображения - "Спящая Красавица", "Воин", и "Демон".

Пещера была осмотрена известными археологами А.П.Окладниковым, Э.В.Шавкуновым и Д.Л.Бродянским. Они сделали вывод о древнем происхождении изображений, но разошлись во мнении относительно их возраста, назначения и количества. Так, Э.В.Шавкунов считал "Спящую Красавицу" буддийским божеством - богиней Авалокитешварой и датировал второй половиной XII - началом XIII веков. А.П.Окладников полагал, что пещера Спящая Красавица "..была пещерным святилищем в честь предков, основателей правящего рода какой-то народности Приморья, живших здесь еще до Бохая".Само изображение "Спящей Красавицы" он считал мужским - божества-воина. Д.Л.Бродянский утверждал, что это храм, основанный бродячими монахами на месте пещерного святилища местного населения. "Спящую Красавицу" он считал изображением служанки. Расходятся мнения археологов и в количестве древних скульптурных изображений. Если Д.Л.Бродянский считал подлинными 9 скульптур, Э.В.Шавкунов - 4, то А.П.Окладников пришел к выводу, что изображение ""Демон" - современное; таким образом, к древним он относил лишь два. Специализирующийся на раскопках в пещерах археолог В.А.Татарников высказал сомнение по поводу древнего возраста изображений.

Ю.И.Берсенев писал о невозможности сохранения в первозданном виде на протяжении восьми веков изображений, выполненных на активно растущем известковом тесте, - они должны заплыть более поздними слоями. Так как споры не утихли, для уточнения возраста из натека, на котором вырезано изображение "Спящая Красавица", непосредственно из-под шейной части изображения Ю.И.Берсеневым были отобраны образцы для радиоуглеродного датирования. Получившееся отверстие было заделано тонированным гипсом. Из отобранного материала получены две радиоуглеродные датировки - 290+70 и 405+90 лет (КП 1902 и 1903, анализировал Н.Н.Ковалюх). Эти даты являются усредненным возрастом известкового теста в интервале от 9 до 2 см от поверхности изображения. В ходе роста натека могли быть относительно длительные перерывы, обусловленные различными причинами, например, изменение площади входного отверстия. Именно ими, вероятно, следует объяснить относительно древний возраст натека по сравнению с предполагавшимся. При этом необходимо учитывать, что берется отсчет от поверхности изображения, а не от первоначальной поверхности натека.

Полученные датировки еще раз доказывают, что изображения не могут относиться к древним. Учитывая отсутствие в дальнейшем на территории Приморья высокоразвитых культур, вплоть до XIX века, способных создать столь высокохудожественные творения, можно считать доказанным, что изображения сделаны туристами в период с 1961 по 1965 годы, т.е. в период между последним посещением пещеры С.Н.Аникиным и открытием изображений Е.Г.Лешком.

Даже не знаю к какой категории отнести вот этого пещерного представителя:



к высокохудожественным творением жителя XX века или к творению природы.

А вот это творение самой природы:



конечно с попытками вандалов увековечить себя в истории.

По поводу рукотворности изображения Спящей Красавицы, Воина и Демона ничего сказать не могу, они находятся во втором зале, в который ведет очень узкий и неудобный по расположению лаз, я просто побоялась что мои нижние 120 в нем застрянут и будет как в известном анекдоте: "ты бы еще ванну с собой захватила". Хотя судя по фото Спящей Красавицы, я бы сказала, что это природный натек доведенный до ума человеком.

Пещера Колонок была открыта Е.Г.Лешком в 1965 г. Вход распологается практически у подножия горы и ведет вниз.



Он кажется достаточно узким, но хорошо проходимым и даже не ползком. Далее идет небольшой туннель, который раздваивается и через несколько десятков метров вновь сходится:


(вот за это я и люблю посещать пещеры именно зимой, ледяные сталагмиты в рост человека)

Длина полости 29,5 м. В ней имеются сталактиты, кораллиты и известковое тесто.


(Сталактиты. Учитывая обломанные наполовину кончики, самую малую скорость роста и не принимая во внимание возможную остановку роста по каким либо-причинам возраст этих сталактитов около 2000 лет, вандалы обломали кончики которые росли в течение 1000 лет. Скорость роста сталактитов взяла отсюда: libtime.ru/speleologiya/stroenie-stalaktitov.ht...).


(кораллиты)


(известковое тесто с кораллитами)

В пещерах Спящая Красавица и Колонок обнаружена троглобионтная фауна. Я встретила только пещерных бабочек.



Местами кажется что пещера рукотворного происхождения:



Эти ниши так и ждут, когда по ним проложат кабель или трубы. Вероятно, несколько миллионов лет назад пещера являлась руслом подземной реки. Да и сейчас в ней достаточно сыро, откуда-то поддавливает воду и местами, для облегчения прохода, набросаны доски. Летом по полу пещеры, наверное, разливается целое море, раз даже зимой стоят лужи.



Спелеологическое исследование горя Змеиной проводило ВладСпелео.

Более шикарные фото пещеры Спящая красавица можно посмотреть здесь и здесь .

@темы: Достопримечательности Приморского края, гора Змеиная, пещера Колонок, пещера Спящая Красавица

15:19 

Архипелаг императрицы Евгении, Владивосток.

Архипелаг императрицы Евгении – гряда островов в заливе Петра Великого. Архипелаг был открыт в начале 1850-х годов французскими моряками и назван в честь последней императрицы Франции, супруги Наполеона III - Эухении (Евгении) Марии Игнасии Августины Палафокс де Гусман Портокарреро и Киркпатрик де Платанаса де Монтихо де Теба (исп.) или Евгении де Монтихо (фр.).

В 1858 году архипелаг был осмотрен русскими моряками корвета «Америка» под командованием Е.Путятина. В 1959 году был частично обследован и описан экипажами клипера «Стрелок» и корвета «Америка». Более подробное обследование архипелага было проведено в 1862 году экспедицией подполковника корпуса флотских штурманов В.М.Бабкина.

Архипелаг состоит из пяти крупных островов: Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Шкота и двух десятков более мелких островков, таких как Уши, острова Елены, Моисеева, Кротова, Сергеева, Желтухина и многочисленных кекуров.

В начале двадцатого века из названия архипелага исчезло слово «императрица», его стали называть просто Архипелагом Евгении, а со второй половины двадцатого века это название вообще исчезло с карт. В лоциях издания 80-хх годов острова обозначены, как «острова, расположенные южнее острова Русский», на моих картах издания начала 2000-х, они обозначены как «островные территории», вероятно потому, что адмистративно относятся к Владивостоку.

В 90-х годах острова пользовались особой популярностью у "металлистов", которые "тырили" крыши с бесхозных маяков.



В советское время крыши маяков делали из меди, к ним и устремились предприимчивые дельцы. Хорошо хоть в то время у них были только моторные лодки, на них много не увезешь и автоген не погрузишь, а то бы добрались и до танков на Желтухине, а так они благополучно достояли до наших дней. Хотя, сейчас ходят слухи, что и до них добрались.

В наше время, с увеличением количества владельцев катеров, популярность Архипелага императрицы Евгении стремительно растет. Сейчас можно без труда найти фирму или частный катер, которые организуют вам тур по Архипелагу с высадкой на островах для купания. Главное чтобы погода не подкачала.

Нам, к сожалению, не повезло. Наш миникруиз состоялся в типично приморскую погоду - туман. В некоторых местах он был настолько сильный, что земли не было видно, только слышен сильный шум прибоя. Но не смотря на это мы все равно хорошо отдохнули и получили тонну удовольствия.

Это остров Уши:



А это он же, но с другого ракурса:



Острова Архипелага - это, наверное, рай для увлекающихся геологией, на них можно найти много чего интересного:







Остров Желтухина является самым южным.



Скалы и камни на нем желтовато-розового цвета.



Когда-то он был полигоном ВМФ, на него завезли списанные танки, которые использовались как мишени для проведения практических стрельб. Судя по состоянию танков и воронкам вокруг них, из-за которых подойти к танкам довольно затруднительно, то попадали по ним редко.

В наше время, похоже, до них добрались умельцы с автогенами:



Количество танков на Желтухине постепенно уменьшается, поэтому и складывается впечатление, что до них добрались "металлисты". Хотя согласно приморским новостям четыре танка с острова вывезли на реставрацию (prim.news/2017/05/17/tanki-t-34-s-ostrova-zhelt...) . Предполагается, что в 2018 году два из них примут участие в параде Победы во Владивостоке и Уссурийске (два других используют в качестве запчастей для восстановления первых двух).

А это аралия маньчжурская – "северная пальма".



Растет прямо на камнях Желтухина. То что нам кажется ветками, на самом деле листья. Уплотнения на центральном стволе -это черешки листьев. Листья у аралии огромные, до 1 м длиной дважды - реже трижды перисто-сложными листьями, скученными на верхушках побегов (как у пальм).

А это уже на обратном пути, туман в одном месте разошелся и хоть что-то стало видно.


@темы: Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока, Архипелаг императрицы Евгении

14:51 

Мыс Тобизина, остров Русский, Приморский край



Мыс Тобизина на острове Русский стал настоящим местом паломничества жителей Владивостока и гостей города. Назван мыс в честь адмирала Ивана Тобизина, командира Ревельского порта. Он принадлежит к изрезанному побережью бухты Новый Джигит. Она омывает полуостров, где находится мыс, с запада. Бухта Карпинского расположена на востоке. Мыс обрывистый (высота тридцать-пятьдесят метров). Недалеко от берега он переходит в каменную платформу, где построен старый маяк.
Впервые мыс Тобизина был обследован в 1862 году морской экспедицией под руководством Василия Бабкина. Клипер «Разбойник» и корветы «Калевала» и «Новик» были посланы Гидрографическим департаментом для составления подробных карт в залив Петра Великого.
Так же на мысе установлен поклонный крест, куда совершают паломничество верующие православные.

Как добраться:

Лучше всего на своем авто, можно часть пути проделать и на автобусе №29д, но тогда пешая часть маршрута составит около 13км.

Если не любите много ходить, то на автомобиле доезжаете до конца асфальтированной дороги, там разворачиваетесь, метров на 50-100 возвращаетесь назад и бросаете транспорт прямо на обочине, где-то в этом месте будет дорога направо в лес (для машины она совершенно не проходима!!! даже не пытайтесь!!!), идете по ней к морю и на берегу вновь поворачиваете направо и топаете вдоль побережья, в этом случае пеший маршрут составит около 3-х километров. Заблудиться не бойтесь, на мыс Тобизина даже в рабочий день со всех направлений стекаются толпы людей, так что спросить дорогу будет у кого.

Совсем ленивые владельцы джипов могут доехать до конца асфальтированной дороги, потом повернуть обратно и ехать до поворота на мыс Вятлина (мимо него не проедите, там стоят ярко зеленые мусорные баки), доехав до баков, поворачиваете направо и придерживаясь правой стороны движетесь к морю, как увидите мыс Вятлина:


(кстати на Вятлине всегда так: с одной стороны мыса штиль, с другой - ветер и волны)

поворачиваете направо и все время держась правой стороны двигаетесь в сторону мыса Тобизина. В принципе на джипе можно доехать практически до этого места:



останется пройти каких-то 500 метров. Только учтите, что дорога от берегового противодесантного полукапонира №7:



(он будет слева по ходу движения на пригорке), будет достаточно узкой и разъехаться на ней со встречкой будет невозможно:



Многие оставляют свои машины в районе полукапонира №7, там неплохой пляж, где потом можно будет отдохнуть, и дальше идут пешком, в этом случае пешая часть путь тоже составит примерно 3км.

Я вообще рекомендую оставить свою машину в районе мыса Вятлина и дальше пешком (туда и обратно около 6км.). Места там обалденные и стоят того, чтобы не спеша пройти по ним.












@темы: мыс Тобизина, Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока

15:19 

Вулканический каньон Романовского ключа. Приморский край.

Вулканический каньон вблизи поселка Романовский ключ Партизанского района является одним из интересных геологических объектов Приморского края. Образовался он около 20 миллионов лет назад в результате разлома земной коры. Каньон не очень большой, длина его около 300 метров, высота стен 40-60 метров, стены сложены из базальта.

Это довольно интересное и в какой-то мере труднодоступное место, чтобы его посетить необходимо в первую очередь озаботиться обувью. Летом и ранней осенью, чтобы подойти ко входу в каньон по низине, потребуются высокие резиновые сапоги, потому что идти придется чуть ли не по болоту, да и сам каньон достаточно узкий и благодаря текущему по нему ручью очень сырой, камни скользкие. Мне еще не встречалась резиновая обувь, у которой была бы не скользкая подошва, и навернуться на мокрых, покрытых склизкой дрянью камнях в резиновых сапогах раз плюнуть.

Зимний поход к каньону вообще имеет свою прелесть. В первую очередь понимаешь, что лес то, оказывается, населен не только одними птичками, но и другой живностью. Например мишками:



Это след задней лапы гималайского медведя, рядом лежит перчатка взрослого человека. Ходили мы в конце ноября, снег и довольно глубокий лежал уже недели две, и честно говоря я была уверена, что медведи залегли в спячку еще в начале ноября. Гималайские мишки среди других видов медведей считаются чуть ли не вегетарианцами, и, даже не представляю, что они могут есть в такое время года, если только грабить нычки белок и чистить погреба в соседней деревне, хотя наверняка у кого-то из жителей есть улики.

А вот это так называемое медвежье гнездо.



Это все, что осталось от молодой черемухи. Белогрудка, в отличие от других медведей в любом возрасте неплохо лазит даже по тонкоствольным деревьям. Мишка забирается до первой удобной развилки, устраивается там с комфортом и начинает ломать ветки черемухи и объедать с нее листья и ягоды - это он так готовит свой кишечник к зимовке, объеденные ветки он не выкидывает, а складывает под себя, чтобы было удобней сидеть толстым задом на тонких ветках, так постепенно под ним и формируется своеобразное гнездо.

На подходе к каньону повсюду разбросаны остатки карандашей



И необходимо передвигаться очень осторожно, чтобы не переломать ноги.

Ну и сам каньон:







Ручей уже покрылся коркой льда, но не достаточно прочной, чтобы выдержать проход нескольких человек.





У нас провалилось в том или ином месте пол группы, из них не зачерпнул в сапоги воды только тот, кто был в болотниках. Поэтому при посещении каньона, особенно зимой, берите с собой болотные сапоги или запасную обувь.

Это из горных пород выдавливает морозом воду:



Хоть каньон и небольшой, но благодаря всем препятствиям, проход по нему у нас занял около 2-х часов.









PS: Воду в каньоне, не смотря на то, что она вам покажется кристально чистой, ни в коем случае нельзя пить, так как все источники, берущие свое начало в местах разлома земной коры, либо протекающие по ним изобилуют солями тяжелых металлов.

@темы: Вулканический район Романовского ключа, Достопримечательности Приморского края

15:10 

Кравцовские водопады. Хасанский район Приморского края.

Кравцовские водопады находятся рядом с селом Кравцовка Хасанского района и являются самыми посещаемыми из-за своей доступности.

Кравцовские водопады – памятник природы Приморского края (с 1984г.) – каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Водопады образовались более 1 миллиона лет назад, когда на земле Приморья происходили извержения вулканов и землетрясения. Свидетельством тех событий являются застывшие куски лавы. Каждый из водопадов имеет собственное название: Сказка, Каменная чаша, Дикая пасть (Пасть зверя, Пасть Дьявола), Ступенчатый и Хрустальный.

Село Кравцовка находится в 100 км. от Владивостока. Ехать нужно по маршруту Владивосток - Раздольное, в с. Раздольном повернуть в сторону Краскино (или Славянки, кому что знакомо). Перед поворотом в с.Кравцовка будет стоять остановка (слева), а справа по ходу движения съезд с дороги на большую поляну, на которой обычно все и оставляют свой транспорт, правда после дождя не ведовым машинам очень сложно выползти обратно на дорогу с этой поляны. На поляне всегда кто-нибудь да есть, даже в рабочий день, так что мимо не проскочите, если машин там нет, то считайте, что вам повезло - никто не будет лезть в кадр фотоаппарата и вы спокойно осмотрите все водопады. От поляны вверх на север идет хорошо утоптанная тропинка (не дорога, не перепутайте). Первый водопад находится примерно метрах в 600 от дороги. Путь вверх по водопадам довольно сложный, местами придется карабкаться по крутым склонам, поэтому идти нужно в специальных трекинговых ботинках, на крайний случай в туристических кроссовках (и такие бывают). Осенью в период листопада водопады посещать не рекомендуют, так как по руслу реки очень много валунов, выступающих корней деревьев, и засыпанные опавшей листвой они превращаются в своеобразные ловушки, в которых с легкостью можно переломать ноги. Зимой все это засыпано снегом, поэтому дальше первого водопада тоже ходить не рекомендую.

Первый водопад Сказка - самый высокий, около 7 метров и самый легкодоступный:



Он относится к отступающим водопадам, не имеет каменной чаши, как большинство водопадов. Когда-то имел карниз с которого вниз падала вода, потом он обрушился и сейчас в виде огромных глыб валяется у подножья водопада, благодаря им многие стали называть этот водопад Каменным хаосом.

Чтобы подобраться ко второму водопаду Каменная чаша, придется вскарабкаться по крутому склону, для удобства там натянуто веревка.



Водопад сравнительно небольшой - около 4-х метров и имеет большую чашу, в которой можно искупаться, отсюда и его название.

Далее идет водопад Дикая пасть (или Пасть зверя, Пасть Дьявола - кто как называет) – около 6 метров.





Свое название он получил за морду зверя, которая выглядывает из воды, падающей с третьего уступа (может кто на фото ее увидит).

Еще выше водопад Ступенчатый:



и водопад Хрустальный:



Он имеет высоту около 4-х метров и свое название получил из-за того, что над ним часто висят мелкие брызги, в которых преломляются солнечные лучи, создавая мини радуги.

От водопада Хрустальный можно подняться на правый склон к огромной, в три обхвата, пихте, ее видно издалека, она стоит на самой вершине склона. От туда по лесной дороге можно спуститься обратно к трассе, выйдите метрах в 100 от поляны, на которой оставили свою машину.

До села Кравцовка можно доехать и на рейсовых автобусах из Владивостока идущих в Славянку №526, Краскино №528, и Зарубино №521 и после прогулки по водопадам на них же вернуться обратно во Владивосток, но там придется подгадывать время рейсов, чтобы не проторчать полдня на пустой остановке у Кравцовки.

PS: Набор высоты от дороги до большой пихты над 5 водопадом составляет 70 метров.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Кравцовские водопады, Памятники природы Приморского края

10:33 

Мыс Островок Фальшивый. Приморский край.

Мыс Островок Фальшивый находится в Хасанском районе Приморского края, самая его оконечность является частью Морского заповедника. Его первоначальное название - скала Бутакова. Так он был назван открывшими его в 1854 г. моряками фрегата "Паллада" в честь своего командира капитан-лейтенанта Бутакова И.И.

Соединенный с коренным берегом не высоким и не широким перешейком, поднимающийся прямо из моря 88-ми метровой высоты мыс производит впечатление отдельной скалы или даже острова. Поэтому, в 1862 г. гидрографы экспедиции подполковника корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина, проводившие описание берега, за это сходство сменили ему название. Так на картах появился мыс Фальшивый Островок (или мыс Островок Фальшивый на современных картах). А имя Бутакова получил входной мыс на северном берегу бухты.

Источников пресной воды на острове нет, имеется колодец, в котором собирается вода со склонов (осадки, туманы и тп.), а так воду завозят с материка. На острове постоянно проживают инспектора заповедника, отопление печное, в качестве дров используется все, что выкидывается на берег морем. А море здесь выкидывает не только плавень, но и шхуны и джонки корейских браконьеров.


(эта шхуна прогремела на всю страну, моряков уже давно депортировали, а тонна кальмара до сих пор гниет в трюме, насыщая своим амбре ближайшие и не только окрестности)



От устья реки Туманной до мыса Островок Фальшивый берег ровный, низменный, вдоль него тянется длинный песчаный, не имеющий растительности пляж, длиной около 17 км.



Кстати эта песчаная коса называется косой «изменения сознания» и знаменита своими «блуждающими камнями»



Мористые склоны мыса Островок Фальшивый спускаются к урезу воды скалистыми обрывами, среди которых есть отдельные гроты, пещеры и небольшие бухточки, дно которых покрыто зарослями водорослей.



Наиболее высокий холм острова возвышается примерно на 88 метров над уровнем моря, его склоны покрыты восстановленным лесом. Из растений здесь преобладают некоторые виды лиственных деревьев (дуб, лен, ясень), кустарники и травы, на берегу произрастает морской шиповник, боярышник, девичий виноград, астрагал, колосняк приморский, полынь и амурская вика. Когда-то на острове располагался военный гарнизон.



На острове найдены предметы быта людей, живших в VIII-III веках до н.э (Янковская культура), а также осколки гончарных и фарфоровых изделий (Китай), относящихся к 17-19 в.н.э.

Эстуарно - лагунный комплекс долины реки Туманная у мыса Фальшивый имеет мировое значение. Здесь на пролете и гнездовьях отмечено более 300 видов морских и околоводных (чайки, бакланы, цапли, журавлеобразные, кулики, утки, гуси и т.д.) и наземных (воробьиные, кулики, хищные) птиц.



Это все охотничьи угодья, если приглядеться, то видны следы машин, работники заповедника надеются что уже с осени этого года запретят охоту, здесь пуганные даже чайки, обычно эти наглые птицы чуть ли не на голову садятся, а здесь к ним даже близко не подойдешь, сразу снимаются с места и улетают.

С вершины острова видно озеро Птичье


(на фото у самого горизонта за возвышенностью, перед грядой сопок)

Озеро Птичье (Тальми) расположено в Хасанском районе Приморского края, в междуречье рек Болотная (старое название Чурхадо) и Туманная (старое название Туманган или Тумыньцзян). Озеро Птичье (Тальми) является самым крупным в Хасанском районе и вторым по величине в Приморском крае. Озеро сообщается с морем системой проток, благодаря чему вода в озере имеет солоноватый вкус, а в самом озере наблюдаются приливы. Сообщение с морем является причиной обитания в нем как пресноводных, так и морских видов рыб.
Озеро мелководное - средние глубины не превышают 1,5 метров. Озеро отделено от моря песчаной косой; берега его сильно изрезаны, низкие и заболоченные. Имеются два крупных полуострова и два небольших островка.

Если я не ошиблась холмом:



то слева от него, дальше к горизонту, находится пограничный пост Кореи, а справа - Китая. В хорошую погоду видны пограничные вышки, а так все в тумане. А если пройти по песчаной косе (на третьей фотографии) дальше к материку, то уже можно натолкнуться на наш пограничный пост. Поэтому попасть на мыс Островок Фальшивый можно только морем, предварительно запросив разрешение в администрации заповедника. Еще пару лет назад туристы приезжали на мыс Островок Фальшивый с ночевками, теперь только на день и, возможно, в скором времени и эти экскурсии запретят. Так что, пока лето, есть возможность посетить это уникальное место, в следующем году такой возможности может и не быть.

Как попасть:

1. Найти турфирму, которая организует на Фальшивый туры.
2. Отдыхая в Славянке, Посьете, Зарубино и тд. найти катер, на котором будет реклама: "Морские экскурсии. Заповедник". Хозяева таких катеров сами договариваются с заповедником о проведении экскурсий на его территории.

@темы: Достопримечательности Приморского края, мыс Островок Фальшивый

07:42 

Удивительный Алтай.

Давно хотели побывать на Алтае. Останавливало нас не только стоимость предлагаемых туров, но и их программы. Отдыхаем мы всегда, как правило, всей семьей, а семья у нас состоит не только из людей с разной физической подготовкой, но и с разным состоянием здоровья, так что активные туры нам не подходили по состоянию здоровья старшего поколения, а в так называемых «турах комфорт» более активных членов семьи не устраивала программа. Так что пришлось зарыться в поисковики, для выбора оптимального для всех варианта. Может быть, мой опыт поможет кому-то еще, кто мечтает побывать на Алтае, но его останавливают те же причины, что когда-то останавливали и нас.

Вообще самым оптимальным было бы приехать на своей машине, потому что Телецкое озеро, Большую Тавдинскую пещеру, Манжерок, Чемал, Патмос, дендрарий в с.Алтайском, Камышлинский водопад, водопад Девичьи слезы, урочище Че-Чкыш, святилище Калбык-Таш, Голубое (Гейзеровое, серебряное) озеро и многое другое можно посетить самостоятельно, до всего этого можно доехать по прекрасной асфальтированной дороге и при этом никто не будет подгонять вас по времени, здесь вы сами себе хозяева, потратите на посещение объекта столько времени, сколько посчитаете нужным, а не столько, сколько отведено на посещение данного объекта туристической фирмой. Такой вариант конечно заманчивый, но так как нас отделяет от, например, Горно-Алтайска около 6000км автодорог, он нам не подошел, после такого марш-броска на машине (водитель у нас только один – я), уже никакого активного отдыха бы не захотелось, по крайне мере мне.

Поэтому сначала мы зарылись в карты с указанием баз и тур/комплексов Алтая, поначалу возникала путаница, потому что вечно забывали, что Республика Алтай и Алтайский край – это две разные административные единицы. Искали места с наибольшей концентрацией баз в одном месте, как бы нам не нравилось большое скопление туристов, но только в таком месте была 100% гарантия ежедневных выездов на какой-либо туристический объект. Потом по названиям баз искали их сайты, если таковые имелись, и там смотрели способы добраться и предлагаемые услуги и экскурсии. Наличие своего сайта при выборе базы было обязательным условием, потому что предпочитаем заказывать все напрямую, без посредников (т.е не через тур/операторов), так как посредники, как правило, указывают свои телефоны, а не телефоны тур/баз, да и информация об экскурсиях, предлагаемых той или иной базой, как правило, не соответствует действительности. Хотя на практике оказалось, что и список экскурсий выложенных на сайтах туристических баз тоже, мягко говоря, далек от действительности, как и стоимость этих экскурсий.

Выбор наш пал на район оз.Ая (п.Катунь и с.Ая). Во-первых, добраться туда, благодаря регулярным рейсам автобусов, не составляло труда. Во-вторых, в этом районе предлагался самый большой выбор экскурсионных программ (на сайте одной из баз было более 40 однодневных «сухопутных» туров, по факту оказалось чуть больше 20 пересекающихся экскурсионных программ, включая рафтинг и моторафтинг, обломс однакос). И, в-третьих, близость Горно-Алтайска (36км) - это на тот случай, если бы не удалось записаться на экскурсии непосредственно на базе, то можно было бы связаться с фирмой Горно-Алтайска, есть там одна, которая летом ежедневно совершает выезды по разным направлениям и, по крайней мере, неделя активного и не очень отдыха была бы нам обеспечена. Турбазу мы выбрали семейную, со всеми удобствами в номерах, с бассейном, лечебным центром и включенными в стоимость завтраками. Бассейн и лечебный центр - чтобы было чем заняться тем, кто не едет на экскурсию, завтрак (шведский стол) – чтобы хоть раз в день не заморачиваться по поводу еды, ну а статус семейной базы гарантировал тишину по ночам, с этим не прогадали, музыку включали только в период работы бассейна и его уборки с 10 утра до 21 вечера, потом наступала блаженная тишина (никогда не понимала людей, которые приехав отдыхать на природу, врубают на полную громкость музыку, звуки природы надо слушать, а не воссоздавать грохот большого города, из которого выбрались).

Добирались мы до Новосибирска самолетом, с Новосибирска до Горно-Алтайска рейсовым автобусом. Между Новосибирском и Горно-Алтайском два раза в неделю летает АН-24, который в зависимости от модификации берет на борт от 44 до 52 пассажиров, там свои ограничения на провоз багажа и, соответственно, перевес, не знаю как на Алтае, а у нас в такие самолеты весь багаж тащишь сам и досматривается он как ручная кладь, поэтому мы и выбрали автобус.

Из аэропорта Толмачево до ж/д вокзала и автовокзала Новосибирска каждые полчаса (например, в 8-00, 8-30, 9-00 и тд.) ходит рейсовый автобус № 111Э (остановка у него прямо напротив выхода из терминала внутренних авиалиний), стоимость проезда 38 руб., провоз сумки в багажном отсеке тоже 38 руб. Если бы не было пробок, то время в пути до автовокзала (конечная точка маршрута) составляло бы 50-55 минут, мы ехали примерно 1 час 20 минут, хотя больших пробок на дороге не было, просто в паре мест затрудненное движение. Из аэропорта автобус сначала идет на ж/д вокзал, там он стоит, выжидая своего времени, от ж/д вокзала он уходит тоже точно по расписанию, через те же 30 минут (например, в 8-30, 9-00 , 9-30 и тд.), и если он отъедет от аэропорта, например, в 8-00 и придет на ж/д вокзал в 8-25, то оправится дальше на автовокзал в 8-30, а вот если придет на ж/д вокзал в 8-35, то будет там стоять 25 минут и отправится дальше только в 9-00, поэтому, если вы из аэропорта отправляетесь на автовокзал, то смотрите, есть ли у вас запас по времени, иначе можете опоздать на автобус. Кстати в аэропорту в зале выдачи багажа дежурит представитель автоперевозчика, который там же, на месте, формирует группы для отправки по разным направлениям. Когда мы получали багаж он при нас, буквально за 5 минут, собрал более 10 человек до Горно-Алтайска, у нас уже были куплены билеты на рейсовый автобус, поэтому ценами и транспортом я не интересовалась. Если вы решитесь воспользоваться его услугами, то в первую очередь уточните, на чем вас повезут, потому что ехать около 9 часов на ПАЗике удовольствие ниже среднего, после него будете только сутки отлеживаться.

Из Горно-Алтайска в с.Ая (через п.Катунь) каждые 2-3 часа ходит рейсовый автобус № 418 (ПАЗик) (до п. Катунь – 70 руб, до с. Ая – 80 руб), останавливается он рядом с автовокзалом Горно-Алтайска, его точное расписание можно уточнить на той базе, где вы решите отдохнуть, но если вам буквально «на пальцах» не объяснили на какой остановке надо выйти и как дойти до нужной вам базы, то лучше, если не жалко денег, потратиться на такси (700 руб.). Кстати билеты на автовокзале в Горно-Алтайске на междугородние автобусы начинают продавать всего за 5 дней, а провоз багажа можно оплатить только в день поездки и безналичного расчета там нет. Покупать билеты рекомендую заранее, в день отъезда их может уже и не быть. Нумерация мест у автобусов, приписанных к Горно-Алтайску довольно оригинальная, никогда с такой не сталкивалась. Первые шесть мест идут без номера, потом нумерация начинается, как положено с 1 и заканчивается 37 (автобус 43 местный, по крайней мере тот, который ходит по маршруту Горно-Алтайск – Новосибирск), но билеты на места №№ 38 и 39 все же продаются, поэтому если у вас билеты на эти места, пугаться не стоит - на крыше ехать не придется, как и бежать следом за автобусом, возвращайтесь в начало автобуса и смело занимайте либо 1, 2 место (на них билеты не продают), либо места без нумерации (а вот на них билеты продаются, только они идут без номера, поэтому удивляться не стоит, если вам такие достанутся).

PS: Если вы безлошадные и выбрали себе базу через туроператора, то вам наверняка предложат дополнительную услугу по доставке из Новосибирска/Бийска/Барнаула и тд. (она осуществляется только по пятницам, потому что турфирмы настаивают, видимо кооперируясь друг с другом, на пятничных заездах, на самом деле если вы будете заказывать номера непосредственно на самой базе, то день заезда не привязан ко дню недели, заезжайте хоть во вторник). Автобусы до баз в районе оз.Ая идут ночью, прибывают они на место в 7-00 утра, обратно уходят в 12-00. Заселение на всех базах с 11-12 час., выселение в 9-00. Поэтому прежде чем воспользоваться данной услугой решите, готовы ли вы после ночи в пути просидеть 4-5 часов на чемоданах под администрацией той или иной базы в ожидании заселения, да и после выселения 3-х часовое сидение на чемоданах в ожидании обратной поездки тоже мало кому доставит удовольствие.

Итак, вы заселились в выбранный вами номер, на выбранной базе и готовы посмотреть все, до чего могут дотянуться ваши загребущие ручки и дойти спотыкающиеся ножки. Поинтересуйтесь у администратора, где можно записаться на экскурсии. На некоторых базах есть собственные гиды, и они сами организуют туры, на некоторых сидят представители турфирм (в том районе я насчитала три турфирмы). Если вам не повезло, и на вашей базе нет ни тех, ни других (вероятность этого стремится к нулю), то достаточно выйти на дорогу и немного по ней пройтись, как вы сразу же наткнетесь на представителя какой-либо из трех турфирм, да и заглянуть на другие базы в поисках информации не помешает. Рекомендую взять у всех список предлагаемых экскурсий, чтобы спокойно их изучить на досуге. Все фирмы предлагают практически одинаковый список объектов, хотя небольшие отличия все же имеются. Первые пару дней, пока идет адаптация (особенно если вы житель большого города и привыкли дышать грязным воздухом) рекомендую выезжать на короткие маршруты. Так же рекомендую записаться на все длительные маршруты, рассчитанные на 8-14 часов, они более информативные, насыщенные и интересные. Записываться на длительные маршруты лучше всего у одной турфирмы, так как если в сумме они охватывают одни и те же объекты, то компоновка их у разных фирм немного отличается, и если вы запишетесь на два разных длительных тура у двух разных фирм, то наверняка какой-то объект посетите дважды, а какой-то объект выпадет из зоны вашего внимания. Приехавшим на своих автомобилях и самостоятельно посещающих достопримечательности Алтая, тоже рекомендую выкупить какой-нибудь продолжительный тур (самый интересный на мой и не только взгляд - «Удивительный Алтай»), узнаете много нового, о чем никогда бы не догадались или не обратили бы внимания. Например, по дороге из Новосибирска в Горно-Алтайск мы обратили внимание на стоящие на больших ровных лугах высокие заборы, которые практически ничего не огораживали, они просто внезапно начинались у какого-нибудь овражка, тянулись на несколько километров вдоль дороги и так же внезапно заканчивались у другого овражка. Так как ничего подобного раньше мы не встречали, то первое, что пришло нам на ум – это места выпаса лошадей и чтобы табун на всей скорости не вылетал на дорогу такие заборы и понаставили. Об их значении нас просветил таксист, который вез нас из Горно-Алтайска в с.Ая. Оказывается, такие заграждения на равнинной части Алтайского края в степной природной зоне ставятся из-за частых буранов, чтобы хоть как-то защитить дороги от заметания снегом. А проезжая уже по Чуйскому тракту, если бы с нами не было гида, никогда бы не обратили внимания на курганы, потому что привыкли – раз курган, значит должна быть насыпь, а тут просто темные участки растительности среди светлой травы, может быть когда-то насыпи и были, но видимо за тысячи лет рельеф сгладился, а сами курганы постепенно заросли более темной травой.

Маршруты, предлагаемые в районе с.Ая/п.Катунь практически все экскурсионные, без ограничения по возрасту и состоянию здоровья, чтобы найти активный маршрут придется побегать – это связано с контингентом отдыхающих, очень много людей пожилого возраста и семей с детьми. И хотя маршруты все легкие, но все же гипертоникам нужно поберечь себя, даже если вы себя прекрасно чувствуете не стоит подниматься к водопаду Девичьи слезы (он прекрасно виден с дороги)



или посещать урочище Че-Чкыш (окрестности там довольно живописные, можно прогуляться по округе, пока остальная группа прыгает по горам), иначе веселая ночка с высоким давлением вам будет обеспечена.


(водопад в урочище Че-Чкыш)

Комплекс из сотен наскальных рисунков — петроглифов,



древнейшие из которых дотируются 8 тысячелетием от Рождества Христова, расположенный в урочище Калбык-Таш для гипертоников и астматиков тоже может оказаться недоступным. Хотя высота, на которую предстоит подняться - небольшая, экскурсовод передвигается медленно, делая длительные остановки, но часть тропы довольно крутая, придется в одном месте карабкаться по скалам.

Большая Тавдинская пещера, или правильнее будет сказать Большая Талдинская пещера, так как комплекс Талдинских пещер получил свое название от когда-то существовавшего в этом месте поселения Талда, находится на территории т/к «Бирюзовая Катунь». Она легкодоступна и оборудована для посещения туристами, но чтобы до нее добраться необходимо от подножия скалы подняться на высоту 10-ти этажного дома.



Так что прежде чем покупать билет решите, готовы ли вы осуществить подобный подвиг, но даже если вы вскарабкаетесь на эту высоту (лестницы имеются), на этом испытания для вашего организма не закончатся. Пещера сквозная, чтобы попасть ко второму выходу необходимо пройти метров десять по узкому лазу, из них метра три – гусиным шагом (уроки физкультуры в школе помните? что такое гусиный шаг представляете?), остальные 7 метров – согнувшись и полуприсядя, чтобы не разбить голову о камни (а пол в том месте очень скользкий).


(начало лаза)

У меня при посещении этой пещеры местами возникало очень большое сомнение по поводу ее естественного происхождения, особенно глядя на эту каменюку у второго выхода



Ее края идеально повторяют очертания стен пещеры, но не на самом выходе, а на пару метров ниже (на втором выходе туннель пещеры, сужаясь, резко уходит вниз). Версия о том, что этим камнем древние люди с помощью рычагов закрывали вход в пещеру (весит она не менее тонны), конечно хороша, но мне интересно, каким образом эта каменюка первоначально оторвалась от стен, открыв проход, и вылетела на несколько метров вверх, как пробка из бутылки.

Канатно-кресельный подъемник на вершину Малая Синюха (Манжерок).



Постарайтесь изыскать способ посетить Манжерок самостоятельно, либо найти фирму, которая не ограничивает время на посещение объектов расположенных в Манжероке (подъемник + озеро). В пик туристического сезона на подъемник стоит чуть ли не километровая очередь. У нас, например, на эту экскурсию (подъемник + озеро) отводилось 4 часа, потом автобус с экскурсоводом должен был везти другую группу на пещеры. Я понимаю, что короткие экскурсии буквально рассчитаны по минутам, но, во-первых, в группе могут быть люди, которые передвигаются не быстрее черепахи, во-вторых, могут быть очереди или пробки на дорогах. У нас пробок на дороге не было, зато была огромная очередь на подъемник, в ней мы простояли 40 минут. Час времени уходит на подъем и спуск на канатке (30+30), на прогулку по вершине Малой Синюхи обычно отводится 40 минут. Поднявшись на вершину и увидев огромную очередь на спуск, поняли, что ни о какой спокойной прогулке не может быть и речи, вновь заняли очередь на подъемник и пока один человек стоял в очереди, остальные быстрыми перебежками передвигались по окрестностям, стараясь надолго не терять из виду стоящего в очереди. Потратив те же самые 40 минут на очередь, спустились вниз и поняли, что катастрофически опаздываем с возвращением на базу, так что о посещении озера пришлось забыть.

Помимо экскурсионных туров, предлагаются джип-туры (для адриналинщиков), сплавы на рафтах и моторафтинг. Прежде чем соглашаться на сплав даже по порогам 1-2 категории сложности, сначала посмотрите, как ведет себя Катунь, река эта довольно непредсказуема и капризна. Напротив нашей базы вода закручивалась водоворотами. Одно дело если вы уже имеете опыт сплава хотя бы по реке с нулевой сложностью и у вас вся группа будет такая, другое дело, если в вашей группе будет больше половины людей, которые никогда не держали в руках весла. Если вы относитесь ко второй половине, т.е. весла видели только на картинках, но сплавиться очень хочется (почему-то считается, что при посещении Алтая необходимо обязательно сплавится по Катуни), чтобы потом похвастаться перед друзьями и родственниками, можете схитрить - при посещении Камышлинского водопада прокатиться на моторафтах и потом ваше фото на этом рафте предъявить как фото со сплава. Тропа на Камышлинский водопад начинается на территории т/б «Царская охота» протяженность ее около 3-х километров, состояние тропы отвратительное, особенно в дождливый период, лучшей обувью здесь будут сапоги. До водопада от т/б можно доехать и на моторафтах, как и вернуться обратно. На территории базы стоят видеокамеры, которые автоматически настроены на моторафты, ведется непрерывная фото- и видеосъемка, для более эффектных кадров рулевые при подходе к камерам делают резкие развороты с брызгами и прыжками по волнам. При вашем желании (за 300 руб.) вам скинут на диск запись вашей лодки, там будет около 40 фотографий и минутный видеоролик (правда для его просмотра дома нужна специальная программа), одно из этих фотографий вы можете распечатать и повесить на стенку – мол, сплавлялись по Катуни, а то что весел в руках нет – так вы их потеряли по дороге.




(Камышлинский водопад. Когда-то он был высотой 12 метров, потом русло реки работники базы искусственно передвинули немного в сторону и теперь вода падает с высоты 20 метров).

Насчет джип-туров могу сказать только одно, мы так и не поняли, за что отдали деньги, толи у нас разное представление об экстриме, толи водитель посмотрел, что к нему в машину сели одни тетки и решил над ними не изгаляться. Если уж так хочется экстрима, то в вашем распоряжении суперскоростной канатный спуск с вершины горы через Катунь (полет в течение 3-х минут на скорости до 100км/час). Пробежитесь по дороге и обязательно наткнетесь на разрисованные рекламой машины, на них вас доставят на гору к началу канатки, назад, после полета, вернут на моторной лодке. Либо отправляйтесь на Каракольские озера на УАЗике, непередаваемые впечатления вам будут обеспечены. На УАЗики с вывеской «Каракольские озера» можно наткнуться также пробежавшись по дороге в п.Катунь. У подобного способа доставки до Каракольских озер есть два недостатка. Первый: вам придется самостоятельно набрать группу из 4-6 человек (зависит от вместимости этого УАЗика), либо дать свой телефон водителю в надежде, что найдутся такие же одиночки как вы и группу соберет водитель. Второй: вас довезут до пятого озера (нумерация озер идет сверху) и ткнут пальцем куда идти дальше, т.е провожатого не будет и вы, если не будет других туристов, первое озеро просто не сможете найти, хотя оно и находится в каких-то 200-ах метрах от второго.

Вообще на Каракольские озера я насчитала 3 вида туров, во всех турах до села Элекмонар доставляют на автобусах, далее туристы пересаживаются на проходимые машины типа УАЗ и ГАЗ и едут еще километров 30 по ухабистой дороге. Примерно в 8 км. от нижнего озера (седьмого) следует остановка для смены транспорта и небольшого отдыха. Дальше бездорожье, это значит не плохая дорога с большими ямами, как думают некоторые, а ее полное отсутствие, накатанные колеи и русла, по которым весной лавиной идет талая вода не в счет. Далее туристы либо идут пешком, либо пересаживаются на лошади, либо на полноприводный вездеход ГАЗ-66 (все машины с открытым кузовом и оборудованы сиденьями от автобуса). Те, кто идет дальше пешком (8+4км) или едет на лошадях (12+4км), увидят все семь озер. А пересевших на ГАЗ-66 ждет 12км. чистого незабываемого экстрима по бездорожью и пять озер. Дороги как таковой нет, вездеход идет, где по целине с метровыми колеями, где по руслам горных рек, заваленных камнями, иногда высота подъема составляла более 45град., иногда величина бокового крена была такова, что я диву давалась - почему наш транспорт не ложится на бок? (В начале тура кто-то из нашей группы спросил у сопровождающего, есть ли в лесу грибы, на что он ответил, - грибы есть, и когда мы поедем на открытом ГАЗ-66 вы даже может их в некоторых местах куснуть зубами. Сначала юмора мы не поняли, но потом оценили - при сильном крене машины, грибы можно было если не куснуть зубами, то, при желании, дотянуться руками однозначно было можно, а ГАЗ-66 оочень высокий.) Хотя говорят, что у этих машин конструкция такова, что чтобы завалить ее на бок, нужно очень сильно постараться и за двадцать лет работы у нашего гида таких случаев еще не было. А представляете, какой будет выброс адреналина, если по такой «дороге» проехать на УАЗике? А уж какой экстрим будет при поездке на квадроцикле! Правда цены на такую поездку запредельные.

Дорога, даже такая, кончается в районе пятого озера, дальше не пройдут даже лошади, только пешком вверх по тропе еще около 4-х километров. Пятое озеро находится на высоте примерно 1800 метров, первое – примерно 2100 метров, поэтому, рекомендую отправляться на Каракольские озера только после недельной адаптации на Алтае (случаи, когда потерявших сознание горожан приводят в себя под выхлопной трубой автомобиля совсем не анекдотичны), и не стоит брать с собой детей младше 10 лет, и тем более тащить за собой ребенка-астматика. Для взрослых те же ограничения – болезни суставов, астма, проблемы с сердцем, гипертония, ну и возраст, здесь вы уже должны решить для себя сами – как бы вы хорошо себя ни чувствовали, но подъем на такую высоту уже является для организма стрессом, если вы всю жизнь прожили на небольшой высоте (0-500 метров над уровнем моря). Тропа каменистая, местами по ней текут ручьи, местами она превращается чуть ли не в болото, поэтому лучше всего идти в туристических ботинках или кроссовках. Самый тяжелый переход от пятого озера к четвертому, потому что самый длинный, идешь, идешь, а куда идешь - непонятно. Далее озера располагаются друг к другу все ближе и ближе. Подъем с 1800 на 2100 практически не замечаешь, ну кроме подъема от второго озера к первому (он идет вдоль водопада, местами приходится подниматься на карачках), потому что все внимание уходит на то, чтобы не упасть и не переломать на такой тропе ноги.


(четвертое озеро, на мой взгляд самое живописное, с феншуйными полянками и зарослями карликовой березы)


(третье озеро)


(второе озеро, все сюда стремятся, чтобы походить по снежнику, еще в середине июня весь этот склон был покрыт снегом)


(а вдоль этого водопада нужно подниматься к первому озеру)

Телецкое озеро




(водопад Корбу на Телецком озере)


(водопад Киште на Телецком озере)

Слияние Чуи и Катуни


(на фотографии прямо видно, как перемешиваются воды разного цвета этих двух рек)

Голубое (гейзеровое, серебряное) озеро



Уникальность этого озера вызвана тем, что периодически (не обязательно, что вам повезет с первого раза) из его дна пробиваются родники и выталкивают из своих недр частицы голубой глины и грунта, которые расходятся по сторонам, создавая постоянно меняющиеся причудливые узоры, как в детском калейдоскопе. Наш гид очень не хотела нас туда вести, говорила ничего примечательного в нем нет и все эти фотографии простой фотошоп. И была сильно поражена, увидев это великолепие. Такое она здесь видела в первый раз, все предыдущие разы ее посещения это озеро было ничем не примечательным водоемом с серым дном.

Мимо этого места на Чуйском тракте многие не могут проехать мимо, чтобы не оставить свой автограф.



Здесь стены песчаные, но чтобы выцарапать на них надпись, нужно постараться, за несколько дней песок поплывет, осыпется и через пару недель вновь будет идеально ровная стена для следующих любителей увековечить себя в истории.

Так называемый беляк:



PS:
1. Путешествовали мы по Алтаю 14 дней, каждый день куда-нибудь выезжали, жили не на бюджетной базе, плюс услуги медицинского центра, всякие масочки и массажи и все равно нам это обошлось на 30% дешевле, чем если бы мы купили похожий 12-ти дневный тур, причем с проживанием в палатках или домиках без удобств. А посмотрели мы то же самое, даже чуть-чуть больше, правда не были на каменных грибах и не увидели ледник Аркту, но вместо них посетили другие объекты.
2. Если соберетесь отдыхать в районе оз.Ая, запасайтесь наличкой, банкоматов там нет, придется ехать в Горно-Алтайск или во время экскурсий просить руководителя группы остановиться где-нибудь у банкомата, если они будут встречаться по дороге.
3. Если в графиках туров, которые вы возьмете у представителей турфирм, сидящих в районе вашего отдыха, экскурсии не будут приписаны к определенному дню недели, то лучше поинтересуйтесь, какие группы уже набраны на ближайшие дни и запишитесь в эти группы, в таком случае выезд вам будет гарантирован. В противном случае, может оказаться, что вы, записавшись на какой-нибудь тур в определенный день недели можете оказаться в единственном числе и выезд, соответственно, не состоится. На Каракольские озера тоже лучше записываться в уже набранную группу, потому что в противном случае можете пролететь как фанера над Парижем и вообще не попасть на озера.

@темы: Алтай

16:03 

Тур "Большая Абхазская Кругосветка". Отель Самшит. Очамчира. Абхазия.

Провести часть отпуска в Абхазии решили совершенно спонтанно, когда накрылся очень интересный тур по Крыму, фирма выложила в интернет рекламу тура, когда в группах осталось практически по одному-два свободных места, да и на те было по несколько желающих.

Так как Абхазия интересовала нас не сколько в части отдыха (свое море под боком), сколько в части туризма, то начали шерстить предлагаемые в интернете туры.

Не знаю, как обстоят дела в этом году, а в 2015 полноценные экскурсионные туры по Абхазии (имею в виду не рекламные для представителей турфирм и не отдельные экскурсии) предлагал только "Гагра-туроператор". Кстати, отдельные пансионаты и отели в Абхазии могут разработать полноценные туры по стране, рассчитанные на несколько дней, для привлечения туристов, как, например, это сделали в отеле «Самшит», но их распространение идет тоже через "Гагра-туроператор" (наши туроператоры их просто перепродают).

При всем разнообразии выбора предложенных туров, при наших запросах выбора как такового и не оказалось. Сразу были отброшены все туры, которые предполагали частое пересечение границы, потому что включали в себя объекты, находящиеся на территории России, мы решили, что раз едем в Абхазию, то и смотрим только Абхазию и нечего шастать туда-сюда через границу иначе мало что увидим в самой Абхазии. Потом были отброшены туры, где до обеда шла экскурсионная программа, а после обеда туристов привозили на какой-нибудь пляж и они там находились до 19-00, и только потом возвращались в гостиницу. Вообще подобные туры не рекомендую даже абсолютно здоровым людям. В Абхазии самые жаркие часы – это с 2-х часов дня и до 5-6 часов вечера, и жариться несколько часов под палящим солнцем не имея возможности надолго скрыться в прохладном помещении - удовольствия мало. Осталось всего два тура, который удовлетворял нашим требованиям: экскурсии только по Абхазии и возвращение после них в отель, расположенный на берегу моря. Из них один тур шел только по городам, не считая озера Рица, второй в основном по сельской местности. Естественно мы выбрали второй, который предлагал отель «Самшит» в Очамчире.

Очень долго не могли найти никаких отзывов ни о самом отеле, ни о городе, но стоило нам оплатить тур, как эти самые отзывы посыпались как из рога изобилия. Чего мы только ни начитались: по утрам дают только одни яйца, на столе отсутствуют овощи, кормят мало и плохо, по пляжу бродят и гадят чуть ли не на головы туристам коровы, до рынка очень далеко (сути этой претензии вообще не поняла), много разрушенных и покинутых домов (а историю страны куда ехали, почитать не удосужились?), море грязное, по дорогам ездят одни шумахеры (даже малолетки, чьи головы еле над рулем виднеются) и тд. и тп. Ну, думаю, попали. Ладно, холодильник в номере есть, магазины рядом, голодными не останемся.

Ну что могу сказать, я очень люблю яйца, ну хоть бы одно малюсенькое яйцо, хоть бы один раз подали на стол, зато постоянно стояли в нарезке огурцы и помидоры. В Абхазии очень много термальных источников и на этом дармовом тепле стоят теплицы, в том числе и на подъезде к Очамчире, так что проблем с овощами не было. Каждый день на стол разрезали арбуз (мы попали как раз в сезон, любителей киви и мандарин ждут в середине октября). Кормили много, разнообразно и сытно, в нашей группе была вегетарианка, ей готовили отдельно, только не забудьте предупредить хозяев заранее, что вам требуется особое питание. Единственное, что могу сказать - мне под конец до одури хотелось сладкого, поэтому пришлось делать набеги на ближайший магазинчик за сникерсами и марсами, но это уже особенности моего организма (привыкла в большом количестве трескать конфеты) и к качеству питания в отеле не имеет никакого отношения. И еще хочу добавить: с нами в одном коттедже жила семья, которая питалась сама, не знаю, как они уговорили хозяев отеля, потому что самостоятельное питание в пик туристического сезона не предусмотрено, 3-х разовое питание заложено в цену номера. Так вот, они захотели в последний день приготовить шашлык, с мангалом и дровами проблем у них не возникло – всем этим их обеспечили хозяева отеля, а вот мясо они еле нашли, в магазинах его просто не было, купили на базаре и то, кажется, предварительно пришлось договариваться.

По поводу коров: коров в Абхазии много, они свободно гуляют по улицам и дорогам, коренные жители к ним относятся довольно философически и смеются, у них, мол, гаишников мало, поэтому их роль исполняют, регулируя скоростной режим на дорогах, коровы. Гаишники на дорогах стоят, но только когда идут занятия в школах и стоят они именно у школ, как только занятия заканчиваются и дети расходятся по домам, куда-то исчезают и гаишники.

Море грязное? Где они увидели грязное море? Вот в Сочи и Адлере, вдоль берега которых мы ехали на поезде море действительно грязное, сплошь покрытое мелким планктоном. Я сначала даже не поняла, что это за дисперсное состояние воды, оказалось мелкие водоросли, вот там из воды наверное вылазишь весь зеленый. А в Очамчире море не грязное, просто волны поднимают со дна мелкий песок и поэтому вода там не прозрачная, но она чистая.

По поводу шумахеров, подтверждаю, ездят там по дорогам действительно одни шумахеры и предупреждаю сразу, если вы решили посетить Абхазию на своем авто, временно забудьте о любых спиртосодержащих жидкостях (одеколоне, пиве, шампанском, вине и тп.) и у жены не забудьте отобрать духи, потому что если вы на своей полосе дороги столкнетесь с таким шумахером, и от вас будет попахивать, то виноваты в аварии будете вы, а не этот шумахер, ибо нефиг пить за рулем, и ничего вы не докажите – это другая страна с другими порядками, вы здесь никто и звать вас никак.

На пляже, за все мое время пребывания в Очамчире не видела ни одной коровы, правда один раз туда забрел табун лошадей, и отходов жизнедеятельности животных на пляже при отеле никогда не видела.

Ну а разрушенные и брошенные дома,.. страна после войны еще не восстановилась и чем дальше едешь от КПП «Псоу» вглубь Абхазии, тем больше встречаешь свидетельств этой войны. В Очамчире когда-то было двадцать тысяч населения, теперь осталось только пять.

Сбор всех туристических групп происходит на выходе с границы КПП «Псоу» на абхазской стороне, так что искать туры, где сбор групп был бы на российской стороне (например, на ж/д вокзале Адлера или в аэропорту) не стоит, таких нет, по крайней мере, мне их найти не удалось. Да и зачем вам платить дополнительно за российского руководителя группы?

Изучив все варианты проезда от ж/д вокзала Адлера до КПП, и исключив общественный транспорт, очень не хотелось таскаться с вещами по автобусам, остановились на такси, тем более везде указывалось, что таксисты подъезжают к пропускным пунктам гораздо ближе автобусов (особенно идущих с ж/д вокзала). А вот и нет, таксист не довез нас до места метров триста, дальше просто проезд для машин запрещен, а вот конечная остановка автобусов (даже идущих от ж/д вокзала) находится буквально в 10 метрах от калитки пешеходного перехода через границу. Бояться заблудиться не стоит, просто идите за основной массой людей, она приведет вас сначала к пропускному пункту российской границы, потом к КПП Абхазии, ну и далее на привокзальную площадь. Что с российской, что с абхазской стороны, возле границы вас будут встречать люди с тележками, предлагая перевезти через границу вещи, а с Абхазской стороны вообще скажут, что проведут через границу без очереди. Уши особо не развешивайте, граница не магазин, черного хода на ней нет, пешеходный переход один и пойдете вы по нему в порядке живой очереди, если только ваш носильщик своей тележкой с вашими вещами не раскидает в стороны людей, чтобы пройти быстрее, ну будете тогда человек на 10 впереди, потому что одиннадцатый просто навшивает вам по шее, чтобы не лезли в наглую вперед. Если все же решите воспользоваться услугами носильщика, то сразу уточняйте, стоимость провоза вещей, потому что обычно говорят стоимость провоза одной сумки, и докуда именно эту сумку у вас довезут, а то, услышав 200руб., обрадуетесь, закинете на тележку пять сумок (считается все: и большие чемоданы, и маленькие дамские сумочки, и обыкновенные целлофановые пакеты), а вас провезут только через одно КПП (метров 100), сбросят сумки, стрясут 1000руб и отправятся за очередным лохом.

Мы границу, что туда, что обратно, проходили часов в 10 утра, очередей никаких не было, весь переход у нас занял минут 10-15. Для посещения Абхазии загранпаспорт не нужен, достаточно предъявить Российский паспорт, заполнять эмиграционную карту тоже не надо, необходимо только при пересечении границы снять со всех документов обложки. Валютой Абхазии является российский рубль, так что запасаться долларами и евро тоже не стоит, нужно только запастись достаточной наличностью иначе в противном случае, чтобы обналичить банковские карты вам придется ехать обратно в Адлер.

При выходе с границы КПП «Псоу» республики Абхазия слева находятся туалеты, а прямо напротив выхода располагаются небольшие бутики, где можно приобрести симкарты местных операторов связи. Сразу за туалетом, вдоль бутиков, будет дорога наверх, которая выведет вас на небольшую площадь, там располагается автостанция, отсюда отправляются автобусы практически в любую точку Абхазии, здесь же стоят и туристические автобусы, которые забирают от границы свои группы. Если при выходе на площадь повернуть налево и дойти до ее конца, то наткнетесь на столовую, довольно неплохую, здесь можно перекусить перед дальней дорогой.

Абхазия нас встретила жарой, ну и цыганами, куда уж без них. Признаться, встретив их на абхазской стороне и услышав вместо привычного «давай погадаю, красавица» - «подай бабушке на кофе, красавица», немного прифигела. Пока ждали прибытия последних опаздывающих туристов, чуть не сдохли от жары, так что если решили присоединиться к туристической группе, рассчитывайте время своего прибытия, чтобы не нервировать окружающих.

Одной из достопримечательностей Абхазии, которая сразу бросилась нам в глаза по дороге от границы до Очамчиры, оказались голые, со снятой корой деревья.



Так как людей в подобном массовом дебилизме (ободрать всю кору с деревьев сверху донизу так, чтобы она свисала широкими лентами начиная от кроны) обвинять было бессмысленно из-за объема работ, животных, которые могли сотворить подобное мы тоже с ходу не могли вспомнить, то сразу решили, что недавно случился какой-то природный катаклизм. Однако оказалось, что это эвкалипты, которые были завезены в Абхазию из Австралии еще в начале двадцатого века для борьбы с болотами и малярийным комаром, с чем они с успехом и справились, превратив страну в курортный рай. Эвкалипты раз в 3-4 года сбрасывают старую кору и обрастают новой, попутно шокируя своим поведением пришлых, недаром их в народе прозвали бесстыдницами, правда не понимаю, почему прозвище эвкалипт получил в женском роде, а не в мужском.

Отель Самшит расположен среди небольшого вечнозеленого субтропического парка (пальмы, пальмы и еще раз пальмы, и не большие дылды с парой листьев на верхушке, а маленькие 2-х метровые и очень пушистые), на самом берегу моря (оно начинается буквально в 10 метрах от забора) при въезде в Очамчиру. Территория огорожена и охраняется. На территории расположены 3-х этажное здание (непосредственно сам отель), несколько однокомнатных коттеджей и один 2-х этажный 4-х номерной коттедж. Все номера оборудованы холодильником, ванной комнатой с туалетом и главное – кондиционером.

Климат в Абхазии субтропический и гораздо жарче, чем в Сочи, когда мы спросили нашего сопровождающего насколько холодно у них зимой, он ответил – очень холодно, иногда ночью температура падает до нуля градусов (это относится к прибрежным районам).
Ну а летом, соответственно очень жарко. После 2-х часов дня пляж буквально вымирал, на улице невозможно было находиться из-за удушающей жары, все прятались по своим номерам и включали кондиционеры. Обратно к морю отдыхающие начинали сползаться часам к 5-6 вечера, когда жара немного спадала. После 8 часов вечера с моря начинал наползать туман, настолько густой, что казалось дышишь не воздухом, а водой, мне с моими здоровыми легкими было довольно тяжело находиться после восьми на улице, представляю как себя там чувствовали астматики. Этот туман рассеивался после 7 часов утра. Если на улице на ночь остались какие-либо вещи, их утром приходилось хорошенько отжимать и вешать сушиться. Про подобные туманы в Абхазии не упоминалось ни в одном отзыве, которые я прочитала, может быть это только нам так повезло? и подобный туман является особенностью именно этого времени года (конец августа – начало сентября)? Я считаю, что нам вообще повезло отдыхать в Абхазии в тот период, когда схлынул один вал туристов - родители с детьми и студенты вернулись перед первым сентябрем домой, а второй вал еще не накатил, он ожидался только ко второй декаде сентября. Мы попали в так называемый мертвый сезон: последняя неделя августа – первая неделя сентября. Зато никакого ажиотажа, никаких толп и очередей. Сам отель был заполнен под завязку, а вот квартиры, которые сдавались отдыхающим, пока пустовали.

Все туристы в нашей группе приобретали тур через разных посредников и все приехали с разными программами, в целом они ничем не отличались друг от друга кроме распределения экскурсий по дням. В итоге порядок экскурсий был совершенно другим, не совпадающим ни с одной программой, но, на мой взгляд, их распределение было самое удачное.

Началась экскурсионная программа с самой длительной поездки – на озеро Рица. Это был единственный день с 2-х разовым питанием (не считая дня заезда с 2-х разовым и выезда с одноразовым), обед на озере Рица за свой счет, во все остальные дни кормили три раза. Ну а дальше с каждым днем выезды на объекты становились все короче и короче, последний день – был свободным днем отдыха.

Вообще Абхазия уникальная страна с уникальной природой. Она стоит того, чтобы ее посетить, чтобы увидеть хотя бы часть ее красот.

Голубое озеро:



Озеро Рица:



"Молочный водопад" на озере Рица:



Бзыбское ущелье:



Водопад в Арасадзыхе,



сюда только на лошадях, потому как далеко. Если предложат такую прогулку, не отказывайтесь, лошади смирные, зато по дороге увидите много чего интересного, например буйволов:



Даже не знаю, можно ли их увидеть где-нибудь в России.

Там же в Арасадзыхе, находится пещера Абрскила. Абрскил – герой древнего эпоса, Абхазский Прометей. Для осмотра четырех наиболее легкодоступных залов оборудован экскурсионный маршрут длиной восемьсот метров с отличной светодиодной подсветкой. Из пещеры берет начало небольшая речка, т.е. речка течет по дну пещеры, экскурсионный маршрут проходит по руслу этой реки, она неглубокая, только в некоторых местах может доходит до калена. Туристам на входе выдаются сапоги, правда они в большинстве своем дырявые, так что собравшись посетить эту пещеру берите с собой толстые шерстяные носки, температура внутри пещеры круглый год +8 град. и соответственно водичка тоже не теплая. Пещера имеет железные решетчатые ворота, которые в обычное время закрыты на большой амбарный замок, который находится у одного из сельчан, ее директора. Когда в пещере находится экскурсионная группа, решетку тоже закрывают на замок.





Новый Афон:



Его постепенно восстанавливают, но до конца работ еще очень далеко.

А этот образ в разных ракурсах наверное гуляет по всему миру.



Знаменитая Новоафонская пещера - самая глубокая пещера на территории Европы (1600 метров). Высота некоторых залов больше 9-ти этажного дома. Туристов доставляют к началу маршрута по подземной железной дороге. Людям страдающим клаустрофобией или подверженным другим фобиям, особенно боязнью смерти посещать эту пещеру не советую. Однако в начале маршрута (после выхода из поезда) у вас будет пара минут до отхода поезда за следующей группой туристов, чтобы определиться, сможете ли вы дальше продолжить экскурсию, в противном случае сразу же дайте знать экскурсоводу и вас выведут из пещеры и посадят на поезд. Экскурсия длится около 40 минут. Переход из зала в зал иногда проходит в тишине , иногда (как в нашем случае) под звуки акапельного пения. И вот представьте себе: тихо движется процессия человек в 200 и все это под звуки акапельного пения. Так что если вы панически боитесь смерти, то Новоафонская пещера не для вас.

Ассир:



Даже не знаю как правильно назвать это место. Это что-то среднее между парком ландшафтного дизайна и парком отдыха. Места в ресторанчиках Ассира заказываются за несколько дней. Здесь природный ландшафт умелыми руками одной семьи постепенно, за несколько лет, превратился в природный парк, который продолжает изменяться и доводиться до совершенства.

@темы: Тур "Большая Абхазская Кругосветка", Очамчира, Отель Самшит, Абхазия

15:02 

День Средневековья. Изумрудная Долина. Уссурийск.

Сегодня в Изумрудной Долине, что под Уссурийском, прошел День Средневековья. Состоялись показательные выступления клубов исторической реконструкции со всего Дальнего востока. Больше всего мне понравилось, что выступления сопровождались комментариями, т.е. показывались различные виды построений и передвижения со всеми объяснениями.

















Очередное подобное событие должно состояться в середине октября, как раз на празднование пятилетия Изумрудной Долины.

@темы: Изумрудная Долина, День Средневековья

15:12 

Алексеевские водопады, Партизанский район Приморского края.

Водопад Алексеевский расположен в южном Приморье, в Партизанском районе. Дорога (пешеходная часть) на водопад очень живописная – в мае вдоль тропы вовсю цветут рододендроны, в середине июня – вейгела и багульник болотный, а концу июня в начале июля должна зацвести заманиха, да и сам водопад считается одним из самых красивых водопадов Приморья. Правда не могу сказать, почему его называют Алексеевский, мой навигатор показал, что двигались мы вдоль реки Падюшка, которая стекает по северному склону горы Лысая (высота 1560 метров), правда потом она впадает в реку Алексеевка, но гораздо ниже водопада. Вообще река Падюшка, наверное, самая водопадная река южного Приморья, по словам одних – на ней более 40 водопадов, по словам других - около 26. Все зависит от того, как эти водопады считать, некоторые считают и те водопады, которые падают всего с метрового уступа, а некоторые каскад из трех водопадов считают за один.

Находятся Алексеевские водопады примерно в 200км от Владивостока (если ехать по партизанской трассе) – 181км от Владивостока до села Сергеевка, потом еще километров 15 по лесовозным дорогам, пересекая по пути кучу бродов. Так как партизанскую трассу, после того как обрушился мост на Находку и пока военные не построили временный мост, раздолбали до состояния «не стояния», мы на водопады ехали через Находку, а это еще +80км. Кстати зона покрытия сотовой связи кончается в районе Сергеевки, дальше - только спутниковая, если у вас таковая есть, поэтому если что случится в дороге рассчитывать придется только на себя. Вообще на водопады рекомендую ездить в составе организованной группы с участием гидов и на подготовленных внедорожниках, пожалейте свои нервы и железных коней. Ну а тем, кто решится все же поехать на собственном авто, рекомендую хорошенько уточнить дорогу у местных и не вестись на совет оставить транспорт у горы Ольховая, мол, там пешком останется пройти всего около часа. Не верьте. Останется пройти около 8 км (от первой точки подъема на Ольховую) до поляны, где кончается дорога и начинается тропа. ЗИЛ, на котором ехали мы, преодолел это расстояние за 45 минут, скорость пешехода в лесу, даже при движении по лесовозной дороге, каким бы подготовленным он ни был, составляет примерно 2,5-3,0 км/час (так что рассчитывайте свои силы и время). Координаты конечной точки, докуда можно доехать: N43.28744 E133.71611 (высота 737м). Последние километры дороги самые сложные, чем ближе конечная точка вашего путешествия, тем больше валунов будет на вашем пути и тем они будут больше и выше, в одном месте дорога вообще идет по самому руслу реки, потому что ни справа, ни слева этот участок не объедешь, местами угол подъема составлял не менее 40град., а метров за 50 до поляны дорогу наполовину преграждает огроменный валун. Когда мы ехали по этой дороге, была уверена, что по ней не пройдет даже крутой джип, тем более постоянно попадались брошенные на бровке машины (кто докуда смог подняться, а дальше пешком), однако с удивлением обнаружила на поляне два внедорожника, так что джип все же пройти до конца сможет.

Ну а дальше топаем ножками вдоль речки (последний брод перед поляной) вверх по течению. Тропа хорошо утоптана, идет вдоль реки, постоянно пересекая ее с одного берега на другой, идти до первого водопада каскада минут 20-40 (все зависит от скорости вашего передвижения), по дороге пройдете буквально сквозь заросли заманихи, которая считается родной сестрой женьшеня.



Растет заманиха только на юге Приморья и занесена в красную книгу, так как в свое время была практически уничтожена заготовителями из-за своих, близких к женьшеню, лекарственных свойств. А свое название получила от охотников за женьшенем, которые завидев издалека красные ягоды, кидались к ней, думая, что это женьшень, ан нет, и махали рукой с досады, - «заманила, зараза». Так и прозвали ее в народе заманихой, название прижилось и стало официальным. Руки тянуть к заманихе не советую, она из семейства аралиевых, снабжена огромными колючками, которые из-за больших листьев сразу и не увидишь.

Дорога до первого водопада не сложная, пока будете скакать по камням с берега на берег и не заметите как окажитесь на месте. Водопад находится на высоте 800м и в народе получил название «Усталый Горыныч».



Основная масса людей обычно доходит только до него и потом поворачивает обратно, мало кому известно, что дальше по течению находится целый комплекс водопадов. От первого водопада до второго топать тоже где-то минут 20-40, ну а дальше не успеете пройти один водопад, как перед вами будет открываться следующий.



Однако здесь уже будьте крайне осторожны, идти придется по обнаженным корням деревьев и нагромождению камней, чуть присыпанных землей, между которыми зияют провалами ямы, чуть зазеваешься и переломаешь ноги.



Поэтому, если соберетесь на водопады зимой, не рекомендую идти дальше первого водопада, если никто до вас не проложил тропу, снег замаскирует все провалы в земле, и тогда уж точно останетесь без ног. В одном месте тропа идет прямо по водопаду (обходить стороной слишком далеко), благо водопадик небольшой, всего метра полтора, однако, как говорится, вода камень точит, не успели мы от него отойти, как с его вершины сорвался каменный куб, сантиметров 40 по грани, и хоть он слетел с противоположной от нас стороны, но все равно приятного мало, так что, если есть возможность, к водопадам близко не подходите, любуйтесь издалека.

И вновь каменные карандаши, здесь они не так бросаются в глаза, как на шкотовских водопадах, но тоже встречаются.



Между четвертым и пятым водопадом стены каньона по которой течет Падюшка обвалились, река на первый взгляд ушла под землю, пробираться пришлось практически по завалу камней.





Однако, когда я внимательно разглядела, что у меня под ногами, волосы у меня на голове чуть не встали дыбом. Река, как оказывается не ушла под землю, она течет под толстым слоем льда и спрессованного снега, которые еще не растаяли, потому что их сверху завалило землей вперемешку с камнями и поломанными стволами деревьев. Там, где слой обвалившейся земли видимо оказался маленьким, под действием солнца и тепла (все таки середина июня), лед со снегом растаяли и зияли огромные провалы, внизу которых журчала вода, по моим прикидкам местами высота этого ледяного-наносного слоя достигала полутора метров. Нам очень повезло, что слой льда под камнями был еще достаточно толст и тверд, и ни под кем не обвалился, иначе бедолагу засыпало бы сверху камнями и мы бы его просто не откопали. Так что раньше августа, пока окончательно все не растает, подниматься выше четвертого водопада не рекомендую.

Это пятый водопад, он состоит из каскада из трех водопадов, находится на высоте 1003м (в нижней части) и на расстоянии 4,5 км. от поляны (координаты N43.27322 E133.71201).



Перед ним ледяная арка, она еще не растаяла, под ней спокойно, сидя, помещаются три человека. Верхний водопад каскада называется "Волосы Вероники". Дальше пройти нельзя, нужны либо веревки, либо придется далеко обходить, чтобы подняться на вершину этого каскада. Можно было конечно попытаться, но мы начали свое восхождение к водопадам в 3 часа дня, поэтому по времени были ограничены, необходимо было вернуться на поляну пока еще не стемнело, да и начался дождь. Судя по моему навигатору до обозначенных на карте Алексеевских водопадов мы не дошли буквально 300 метров, это либо третий водопад из пятого каскада, либо сразу за "Волосами Вероники" находится еще один водопад.

PS: Пройти все пять водопадов в течение светового дня вполне реально, если, конечно, восхождение начать часов в 11-12. Пока ползешь по камням подъема практически не ощущаешь, так что, думаю, этот маршрут доступен для людей с любой физической подготовкой. И не забудьте взять собой запасную одежду, лично я, да и не только, переходя в одном месте речку, подскользнулась на камнях и искупалась в ледяной водичке.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Алексеевские водопады

14:58 

Озеро Ханка. Весенний пролет птиц.

В Приморье зарегистрировано 458 видов птиц, более 200 видов являются пролетными. Весенний пролет птиц в нашем регионе выражен гораздо ярче осеннего пролета и на него стоит посмотреть.

Сборы на весенний пролет птиц вместо двух часов заняли 2 дня, а все из-за попыток запихнуть в один рюкзак, не считая сменной одежды и обуви, фотоаппарат, он у меня хоть и относится к классу компактных, но довольно габаритный, штатив, бинокль и термос. В рюкзак все это категорически не желалось запихиваться. Термос не позволял взять сумку - в лежачем состоянии мог и потечь, а брать и сумку и рюкзак очень не хотелось – у меня, как правило, всегда оказывалось барахла больше, чем у других, а транспорт все же не резиновый, но пришлось. Хотя увидев у одной из наших туристок большой чемодан на колесиках, поняла, что не стоило и парится. Кстати штативом воспользоваться так и не удалось, хоть он у меня и устанавливается буквально за секунды, но когда группа находится в постоянном движении он совершенно лишний. Да и бинокль оказался довольно говняненьким. У меня китайский 20х, сравнила его с немецким 8х, никакой разницы по приближению не заметила, только что у германского картинка была более четкой, видимо оптика у него гораздо лучше, да и китайца я так и не смогла подстроить под разные диоптрии своих глаз. По словам сопровождавшего нашу группу орнитолога, для наблюдения за птицами более подходят зрительные трубы - у них увеличение гораздо больше, подтверждаю, проверено на собственном опыте, хотя в нашем случае более пригодился бы телескоп, как минимум с 300х увеличением, но весит зараза…

Переночевали в Спасске и рано утром отправились на водно-болотные угодья Гайворона. Сами птицы ночуют на болотах, а рано утром прилетают кормиться на заброшенные рисовые чеки, и уже после заката покидают их. Поэтому чтобы увидеть массовый полет стай мы и отправились на чеки ранним утром. На автобусе подобраться как можно ближе не удалось (как это ни странно звучит, но автобус птицы подпустили бы гораздо ближе, чем группу людей), хоть он у нас и был высокой проходимости, но не для болот, поэтому вытолкав его вручную из грязевой ловушки,



мелкими перебежками, с частыми остановками, двинулись в сторону большей дислокации крылатых.
Достаточно близко подойти не удалось, это фото сделано при максимальном приближении 36х4, пришлось задействовать цифровое увеличение по полной программе, благо у фотоаппарата хороший стабилизатор.



Белый столбики – это цапли, серый столбик, затесавшийся среди них – даурский журавль, а перед ними утки. Еще один шаг и вся эта масса взмывает в воздух.



Да, здесь фотографировать нужно либо таким фотоаппаратом


(кстати весит вся эта конструкция около 7 кг.)

либо так,



через стекла автобуса.


(думаю, цаплю все узнали)

Как уже писала выше, в автобусе можно подъехать практически вплотную, но стоит только открыть окно, для птиц это сигнал, что следом может раздаться выстрел, и вот они уже улепетывают от вас.



Хоть до начала охотничьего сезона было еще несколько дней, но выстрелы уже звучали.

Недостроенное гнездо ремеза



Где-то поблизости должно висеть еще парочка таких недостроек. Самец делает подобные заготовки, потом предъявляет их на суд самочке, и то гнездо, которое ей понравится он и доведет до ума.

Кажись гуси, кажись гуменники, когда фотографировала думала утки, ан нет, гуси, хотя и говорят, что они у нас стали редкими гостями.



А вот это уже кряквы (те которые с цветными головами) и серые утки:



Кулик:



Вот уж кто дал подобраться к себе почти вплотную.

Даурский журавль:



Даурский журавль находится под угрозой вымирания и внесён в Международную Красную книгу и Красную книгу России, а также в список видов, запрещённых к международной торговле (список CITES). Кроме того, существует ряд международных двусторонних соглашений (между Россией, Японией, Монголией и обеими Кореями) по охране даурского журавля. Общая численность даурского журавля сейчас не превышает 4900-5300 особей. Сейчас в некоторых частях ареала отмечается рост популяции. Численность даурского журавля на территории России оценивается в 500-600 особей.

А вот и цель нашего путешествия – Японский журавль.



В настоящее время японский журавль находится под угрозой исчезновения и включён в список EN Международной Красной Книги (INCN) и в Красную Книгу России. Он находится под запретом международной торговли (Приложение I CITES). Его общая численность оценивается всего в 1700-2000 особей. Природный ареал обитания японского журавля ограничен Японией и Дальним Востоком (Россия, северо-запад Китая вдоль границы с Монголией).
Японский журавль, оказался гораздо разумней и осторожней даурского журавля. Дуарца мы встретили на рисовых чеках, а вот чтобы увидеть японца пришлось подойти вплотную к территории ханкайского заповедника. Снимок сделан на максимальном приближении, плюс солнышко пригрело землю и от нее пошли сильные испарения, поэтому и получились такие плохие кадры.

А это уже непосредственно житель Ханки:


(ондатра или мускусная крыса, полуводное животное, млекопитающее из отряда грызунов)

Ну и само озеро Ханка:



Уровень воды в Ханке поднялся почти на метр, для низменности это очень много, там где раньше была суша теперь раскинулась замерзшая водная гладь.

@темы: озеро Ханка, весенний пролет птиц

14:45 

Мокрушенская пещера. Ольгинский район Приморского края.

Пещера Мокрушенская является одной из крупнейших карстовых пещер на Дальнем Востоке. Кроме того, она является уникальной по обилию, размерам и разнообразию натечных образований какое не встречается ни в одной из пещер региона. Выделяется она также объемом подземных пустот, крупнейших в Приморье - 60000 м3. Пещера сверхпопулярна среди различных туристов, посещения которых в значительной степени повлекли за собой разрушение и загрязнение полости. Владивостокскими спелеологами неоднократно проводились различные исследования в пещере, включая поисковые работы, топосъемочные, кино- и фото съемочные, а также спелеоподводные погружения.

Географическое положение. Находится в 8 км западнее поселка Веселый Яр Ольгинского района Приморского Края, на юго-западном склоне горы Зарод (461 м), расположенной по левому борту среднего течения ключа Пантовый - левого притока реки Мокруша (правый приток реки Тумановки), впадающей в бухту Северную залива Владимира. От поселка Веселый Яр до пещеры ведет грунтовая дорога удовлетворительного состояния протяженностью 12 км. После муссонных дождей или тайфунов дорога становиться непроходимой для автотранспорта (в том числе и высокопроходимого), т.к. проложена в долине реки.

История исследования. Пещера стала известна жителям села Богуславка с 1907 года. Чуть позже о ней узнали во Владивостоке и она быстро превратилась в популярный объект посещения многочисленных туристов. В 1908 году ее исследовал П.З. Подгорбунский. Первое письменное упоминание о пещере принадлежит Ф.А. Дербеку сделанное в 1909 году. В этом же году пещера посещалась экспедицией братьев Дюкиных. С.В.Дюкиным сделаны первые фотографии при свете магния. В 1910 году журнал "Приморский Календарь" поместил большую статью о пещере, в которой в частности говорилось о нахождении в ней пещерного жемчуга. Имеется описание пещеры и у В.К. Арсеньева, но великий путешественник в ней не был, т.к. его экспедиция была в данном районе за год до открытия пещеры. Первый схематичный разрез верхнего яруса пещеры был составлен Б.Е. Глуздовским. Спуск в нижний ярус впервые осуществил Е.Г.Лешок в 1947 году. С помощью резиновой лодки он осмотрел подземное озеро. В 1949 году экспедиция Приморского Филиала Географического Общества под руководством П.И.Костромина составила полный план пещеры и провела фотосъемку. В дальнейшем пещера неоднократно обследовалась спелеологами Владивостокского клуба. В 1977 году группой Владивостокских спелеологов изучался микроклимат полости. В 1978 году Владивостокскими спелеологами открыта новая часть в Нижнем ярусе - Заозерье. В 1982 году под руководством Р. Батрутдинова пройден сифон. Детальный план пещеры снят экспедицией Владивостокского клуба в марте 1983 года. В 1985 году Дальтелефильмом снят документальный фильм о пещере "Подарю тебе Заозерье".

Пещеру лучше посещать в составе организованной группы и если собираетесь спуститься на нижний ярус, то в вашей группе обязательно должен быть инструктор со специальным альпинистским снаряжением. Кстати нижний ярус пещеры доступен (не для водолазов) только зимой, в остальное время его затапливает. Но и в залах верхнего яруса есть на что посмотреть.

В основном практически все группы, идущие в Мокрушенскую пещеру, добираются до нее от Веселого Яра на ЗИЛе, но есть смельчаки, которые едут на своем личном транспорте, когда мы подъехали на ЗИЛе к подножию горы нас встретил целый автопарк:



Вообще ехать на своем транспорте не рекомендую, либо нужно ехать большой командой, так как пока эта компания отдыхала и исследовала пещеру, несколько провалившихся на реке, которую пересекает дорога, машин взломала 20-см лед и им по дороге домой придется хорошо потрудиться наводя мост, чтобы перебраться на другой берег.

Хотя на ЗИЛе ехать тоже то еще удовольствие, особенно зимой, когда на улице минус двадцать, кузов открытый, но оборудован лавками, главное одеть теплую не продуваемую одежду (ехать около часа) и занять стратегически верную позицию - на второй от кабины лавке и посередине кузова, а там только успевай выполнять команды: "ветка" - можно просто наклониться и спрятаться за широкую спину впереди сидящего, "дерево" - здесь можно особо не рыпаться, машина бортом заденет дерево, но вас это не коснется, так как вы с боков защищены теплыми тельцами других страдальцев, "ложись" - ну тут все и так понятно, падайте на дно кузова, не прогадаете.

Дорога заканчивается прямо у подножия горы, до входа в пещеру останется подняться вверх не более 50 метров, вход снизу не видать, но обычно рядом с ним на деревьях вешают тряпочку, так что ориентир (для тех, кто едет в первый раз и без проводника) куда двигаться дальше есть.

Это первый зал верхнего яруса:



Чаще всего, особенно зимой, палатки ставят не в лесу, а в первом или втором зале. В пещере круглый год практически одна и та же температура: +8С, но в первом зале не совсем комфортно, там встречаются и перемешиваются потоки холодного уличного воздуха и теплого влажного воздуху пещеры, поэтому палатку лучше установить во втором зале, там, комфортнее, но готовьте все равно на улице, в пещере разводить огонь нельзя.

Прямо напротив входа колодец, ведущий в нижний ярус с подземным озером, жаль что моя физическая форма не позволила туда спуститься, даже при использовании специального снаряжения необходимо находиться в хорошей физической форме (спускаться метров 40). Так что трезво оценивайте свои силы, спуститься вниз сможет каждый, а вот подняться... Вас конечно, если что, поднимут, но пока вас будут вытаскивать, пройдет много времени и вы можете сильно задержать других туристов.



В верхнем ярусе пещеры четыре зала, самый красивый и богатый на разнообразные формы сталагмитов - четвертый, ведет в него немного узковатый проход, но не шкуродер, лезть по проходу неудобно только потому, что он ведет вниз, обратно выбираться гораздо легче, не заметите как выскочите, так что боятся не стоит, пока еще никто не застревал. Так что лезем по нему и потом любуемся на открывшиеся виды:

























Возвращаемся из четвертого зала:



Ну и дождавшись возвращения части группы, ушедшей в нижний ярус, отправились назад. Правда пришлось строить брод через реку по проломленному джипами льду, так что катаем бревна



и складываем в полыньи



ну и последний рывок:



и вперед, домой.

@темы: Мокрушенская пещера, Достопримечательности Приморского края, Памятники природы Приморского края

14:21 

мыс Лапласа.

Тем, кто хочет увидеть что-нибудь эксклюзивное, стоит посетить мыс Лапласа. Он является западным входным мысом бухты Краковка. (N 42.75436, E 133.28705) Обследован и назван в 1860 году экипажем шхуны "Восток" по фамилии Лапласа. На берегу вблизи мыса возвышается ряд остроконечных колоннообразных скал желтоватого цвета, благодаря которым мыс приметен.







Попасть на мыс Лапласа можно по тропке, которая начинается в районе Триозерья и идет через лес. А можно дойти до него по берегу, но при этом придется обойти множество препятствий (к примеру, если двигаться летом вдоль берега моря, то дорога займет около пяти часов, если по лесу - около 2-3-х часов). Скалы мыса местные жители называют «перьями», потому что по внешнему виду они похожи на перья птиц.
Как доехать до Триозерья можно посмотреть здесь . Кстати, Дорога на Триозерье стала немного получше, в самой верхней части ее срезали примерно метров на двадцать по высоте, если не больше, так что переваливать через сопку стало полегче. Зимой за дорогой следят и постоянно посыпают. Въехав на Триозерье, необходимо повернуть налево и двигаться до самой сопки, там под сопкой начинается тропинка через лес, которая то превращается в дорогу, то вновь сужается до тропы. Не заблудитесь, главное не удаляться от побережья и идти вдоль моря. От Триозерья до мыса Лапласа приемерно 6,5км.

Недалеко от мыса Лапласа находятся остатки укреплений береговой обороны – артиллерийской батареи № 529. Она была построена в 30-х годах 20 века на случай войны с японцами. Орудийные дворики батареи сохранились до сих пор.


(когда здесь была установлена корабельная 1300мм пушка образаа 1935г (Б-13), которое била на расстояние до 25,731км)

На площадке перед мысом раньше располагался пограничный пункт технического наблюдения. С нее открывается восхитительный вид на многие километры побережья и скалу Крейсер.



Отдыхая в бухте Краковка или Триозерье, можно совершить пешую экскурсию на мыс Лапласа и своими глазами увидеть красивейшие скалы и необычайное нагромождение больших и малых камней, которыми усеяно все побережье.






@темы: Достопримечательности Приморского края, мыс Лапласа

13:30 

Мыс Четырех скал, Ольгинский район Приморского края.

Мыс Четырех Скал находится на южной стороне п-ова Ватовского (за п.Тимофеевка), который с юга ограничивает залив Владимира - является одной из достопримечательностей Ольгинского района и притягивает к себе туристов не зависимо от времени года. От Владивостока, если ехать по хорошей, асфальтированной дороге (через Уссурийск) примерно 550км.





А это кекуры рядом с мысом:





Летом во всех окрестных бухтах палатки устанавливают так, что не остается свободного места, а сейчас там только песок, камни и лед.







А вот и еще одна достопримечательность Ольгинского района:



Маяк Балюзек — путеводная звезда моряков, обеспечивающий навигационную безопасность судам в заливе Владимира. Маяк Балюзек, расположен на обрывистом и высоком мысе с аналогичным названием, полученном в память об одном артиллеристе — члене экипажа американского корвета. Его видимость распространяется на двадцать две мили, иногда дальше. Современный маяк полностью автоматизирован, обеспечен радиомаяком, звукосигнальной установкой. В плановом порядке здесь была заменена электронная часть, установлен светооптический аппарат. С изменениями максимально повысилось и качество его работы. Мыс является оконечностью одноименного полуострова. Вместе с мысом Ватовского, они очерчивают вход в акваторию залива Владимира (между Тимофеевкой и Зеленым яром). В прошлом столетии здесь базировались военные корабли, вход гражданским судам был строго воспрещен.

Восход над выходом из залива Владимира:


(справа мыс Балюзек, слева - мыс Ватовского)

Ну а это открытое Японское море:


@темы: Достопримечательности Приморского края, маяк Балюзек, мыс Четырех скал

14:50 

Водопад Неожиданный, водопад Дальний. Шкотовское плато. Приморский край

Зима - прекрасное время для посещения водопада Дальний на Шкотовском плато, так как в любое другое время года он практически не доступен для транспорта. Зимой можно подъехать к нему практически вплотную, пешком останется пройти каких-то метров 300, а вот летом до него придется топать около 3-х часов (10 километров от водопада Неожиданный), так как дорога становится непроходимой даже для внедорожника.

Водопад Дальный или Тигровый (памятник природы Приморского края) находится на Правой Тигровой и имеет высоту около 13 метров. Каньон, по которому протекает Правая Тигровая, является одним из самых красивых и труднодоступных на Шкотовском плато. Да и сам водопад в зимнее время является одним из самых красивых водопадов Приморского края. Вода в нем замерзает не единым куском льда, как, например, у Неожиданного, а отдельными сосульками.

ключ Левый Горбатов зимой:



водопад Неожиданный:



водопад Дальний на Правой Тигровой:





Как добраться:

Сначала едем до водопада Неожиданный, маршрут подробно описан тут,только хочу уточниться; старая лесовозная дорога превратилась в просто лесовозную дорогу, вырубка леса возобновилась, дорогу грейдернули, проложили параллельно кучу новых, появилось много новых развилок, поэтому вероятность свернуть не туда стала гораздо выше, так что будьте готовы по дороге на водопады (особенно на Дальний) пересчитать еще и несколько делянок. Лесорубы следят за дорогой, когда мы последний раз ездили на водопады опасные участки были посыпаны, однако расслабляться не стоит, в лесу довольно оживленное движение и если встретившись с таким же туристом, еще можно как-то разъехаться, то с повстречавшимся на пути огромным лесовозом довольно проблематично. От водопада Неожиданный нужно ехать дальше по дороге еще около 10км. Здесь уже дорога ухабистая, на ней снежный накат, местами лед. И здесь желательно чтобы у вас машина была не только проходимой (с 4ВД), но и с высокой посадкой и короткой базой, иначе в некоторых местах будете шкрябать брюхом. Координаты конечной точки пути: N 43.43856, E 132.80287. Дальше накатанной дороги нет, паркуемся, отсюда до водопада Дальний буквально метров 300. Водопад находится справа от дороги, необходимо спуститься вниз к ручью и, не переходя на другую сторону, идти вдоль русла вниз по течению. Подойдете к водопаду сверху, вниз будет очень крутой и обледенелый спуск, так что будьте осторожны. Тропа там натоптана, не заблудитесь, да и наверняка повстречаете других туристов, у которых можно спросить дорогу.

PS: При походе на водопад Дальный рекомендую одеть на обувь ледоступы, при спуске по обледенелой тропе они будут совсем не лишними. А вот при посещении Неожиданного они мало чем помогут – быстро забьются ледяной шугой, которая мгновенно замерзнет и превратит вашу обувь в коньки. Хотя можно их снять, оббить лед о ближайшее дерево, вновь одеть и спокойно топать дальше, главное не пропустить тот момент, когда ледоступы из облегчающих движение превратятся в травма опасную насадку для обуви. Так же для посещения Неожидного рекомендую одеть непромокаемые или со специальной водоотталкивающей пропиткой брюки, надеть высокую непромокаемую обувь и приготовить запасную пару. Ключ Левый Горбатов довольно коварен, наступая на кажущийся крепкий лед или снег на его берегу рискуете провалиться в воду по колено, так как окажется, что лед это вовсе не лед – а ледяная шуга, а под снегом вообще не замерзшая вода. Я так провалилась дважды, уровень воды оказался выше голенища ботинок, вода естественно попала внутрь обуви и от обморожения меня спасли только самогреющие стельки.

@темы: памятники Природы Приморского края, водопад Неожиданный, водопад Дальний, Достопримечательности Приморского края

14:30 

Стеклянухинское городище, Приморский край.

Стеклянухинское городище, по классификации относящееся к средним городищам, расположено в центре с. Стеклянуха (до 1972г. - Саинбар, Саинбар – русская адаптация китайского топонима Сяинбяньэр – «нижний лагерь») на правом берегу р. Шкотовки (Цимухе).



В плане городище имеет вид прямоугольника площадью 5,5 га (200x275 м), обнесенного земляным валом высотой до 5—7 м. С внешней стороны вала прослеживается ров шириной до 10 м. Валы с небольшим отклонением ориентированы по сторонам света. В центральных частях стен городища находятся въезды,



оформленные С-образным захабом.



По углам городища располагаются башенные выступы.

Впервые памятник обследовался Э.В. Шавкуновым в 1956 г. Судя по подъемному материалу, памятник имеет много общего с Николаевским городищем. Найденную керамику Шавкунов классифицировал, как относящуюся к кроуновской (IV в. до н. э.- III в. н. э), бохайской (VIII—X вв.) и чжурчжэньской (XII—XIII вв.) культурам.

В 1985г. раскопки продолжил А.В. Александров. Он зафиксировал два слоя бохайского времени (VIII—X вз.). Частично вскрыта полуземлянка. В керамическом комплексе исследователь выделил три основные группы. 1 — высококачественная станковая керамика серого и черного цвета с характерным лощением по ангобу в виде параллельных или пересекающихся полос, сетки. В этой группе преобладали сосуды шаровидной формы. 2 — лепная толстостенная керамика бурого и красного цвета с ногтевыми оттисками и насечками, сделанными шпателем или зубчатым штампом. Встречены горшки различных форм. 3 группа высококачественная посуда, станковая и лепная, с последующей доработкой на круге серого, темно-серого и темно-желтых цветов, украшенная «вафельным» штампом. Эта группа составляет более 40% керамических находок и выделяет городище среди памятников бохайского времени. Собранный на городище подъемный материал свидетельствует о еще двух этапах заселения памятника — железный век и чжурчжэньское время.

Подводя итоги раскопок в 1986 г., А.В. Александров устанавил, что на городище Стеклянуха было три периода обживания: первый — янковского времени (IX – IV вв до н.э.). второй — бохайского времени (VIII—X вв.), третий — чжурчжэньского времени (XII—XIII вв.). Между первым периодом и бохайским временем — период запустения. В бохайское время — следы активной деятельности (два строительных горизонта) на территории городища и за его пределами. В чжурчжэньское время городище окружили валы. Принадлежность вала к третьему периоду фиксируют нумизматический и керамический материал, наличие в насыпи вала раннесредневековой вафельной керамики, а под валом — культурного слоя бохайского времени.

В наше время, судя по всему, городище пытается или пыталась прихватизировать (не отчепятка) какая-то предприимчивая личность – внутри лежат ж/б панели и стоит фундамент, осталось возвести стены и крышу, а на заборе можно и сэкономить, спасибо чжурчжэням, насыпавшим вокруг валы.



Как добраться:

с.Стеклянуха находится примерно в 75 км. от Владивостока. Если ехать со стороны Владивостока, городище будет у вас по правой стороне, дорога проложена буквально в 10 метрах от оборонительного вала и идет параллельно ему. Для тех, кто никогда не видел подобных сооружений ориентиром может послужить автобусная остановка по левую сторону дороги. Оставляете машину в районе остановки и топаете в сторону земляной насыпи, идущей вдоль дороги - это и есть оборонительный вал.

Специально ехать не стоит, а вот проезжая мимо из Партизанска во Владивосток, из Владивостока в Партизанск или отправляясь на Шкотовские водопады со стороны Артема стоит остановиться, чтобы осмотреть этот археологический памятник.

@темы: Достопримечательности Приморского края, Стеклянухинское городище

15:02 

Водопад Берендей (Арсеевский), г.Партизанск, Приморский край

Водопад Берендей на реке Каменка 1-ая в г.Партизанск, не смотря на свою небольшую высоту (всего около 8 метров), - один из самых красивых водопадов Приморья и является памятником природы Приморского края. Зимой он особенно завораживает своей красотой, когда чистейшая вода, замерзая, огромной сосулькой наползает на поднимающиеся ей навстречу нежно голубого цвета ледяные глыбы, похожие на большие буруны.







Это место особо популярно еще и тем, что является легкодоступным, добраться до водопада может человек практически с любой физической подготовкой.

Как добраться

Водопад Берендей расположен примерно в 5км. от г.Партизанск.
Необходимо добраться до Партизанска и найти на его окраине ул.Каменская, от нее начинается тропа, вернее будет сказать лесная дорога к водопаду. Ориентиром может послужить проезд мимо лесхоза, на въезде в него на воротах висит плакат про охрану леса. Проезжая лесхоз в метрах 20 начинается первый брод (недалеко от брода расположена пожарная часть, которая тоже может послужить хорошим ориентиром, да и будете знать, к кому обратиться, если вдруг засядете в реке), координаты для GPS: N 43.13406, E 133.09283. Здесь практически все бросают свои машины, благо места довольно много, и идут дальше пешком. Кстати этот брод, сделав порядочный крюк, можно объехать, и пересечь реку ниже по течению по насыпному мосту, но здесь дорогу нужно будет уточнить у местного населения. Далее придется пройти (или проехать) около 4-4,5 км. по лесной дороге и преодолеть, в засушливую погоду, еще два брода и два каменных русла. После дождей соваться на лесную дорогу не рекомендую даже на полноприводных машинах - идем ножками и дышим свежим воздухом. Перепад высот по этому части пути составляет около 100м и на фоне 4,5км. практически незаметен.
Ровная дорога кончается перед последним бродом, там же кончается и лесная дорога, по которой может пройти транспорт (координаты для GPS: N 43.12627, E 133.04640), и начинается крутой подъем – к водопаду лучше подойти по хребту, а не по руслу речки – эта часть пути составляет примерно 500-600 метров с перепадом высот в 100м. Необходимо в последний раз перейти речку и подняться на хребет, а потом спуститься вниз к водопаду. Тропа широкая и хорошо утоптана, не заблудитесь, наверняка вам по пути будут встречаться другие компании, топающие в сторону водопада или уже возвращающиеся с него. Координаты водопада: N 43.13030, E 133.04382, кстати он есть на многих картах для туристических навигаторов.

PS: Если решитесь посетить водопад в зимнее время обязательно захватите с собой ледоступы, они будут совсем не лишними, когда будете карабкаться по (возможно) обледенелому склону к водопаду.

@темы: Водопад Берендей, Достопримечательности Приморского края, Памятники природы Приморского края, водопад Арсеевский

15:04 

Соревнования по конкуру, Владивосток

Сегодня во Владивостоке на базе ВладКонТура (ст.Щитовая) прошел открытый чемпионат города по конкуру.


(торжественное открытие соревнований)

Вчера, случайно наткнулась на анонс этого события, правда он был представлен как «открытый чемпионат города по джигитовке», может быть элементы джигитовки и были представлены на соревновании, но мы не дождались выступления старшей возрастной группы (замерзли и были вынуждены уехать), а младшая возрастная группа показывала свое мастерство именно в конкуре.



Похоже, что предстоящее соревнование нигде широко не освещалось, скорее всего информация прошла только по конным клубам, потому что помимо нас, можно сказать случайных посетителей, остальные зрители оказались родственниками участников, а жаль, зрелище довольно захватывающее, даже при том, что некоторым участникам просто не хватало опыта, чтобы совладать со своими строптивыми четвероногими партнерами. Целиком и полностью поддерживаю идею возрождения конного спорта в Приморье, а вот то, что об этом знает только определенный и довольно узкий круг лиц, не могу одобрить. Надо широко освещать подобные состязания хотя бы в интернете, чем больше семей придет посмотреть на эти зрелища, тем больше детей, да и взрослых заинтересуются этим видом спорта, и, глядишь, он вновь у нас возродиться.

@темы: Конкур

14:43 

Музей техники на Садгороде. Владивосток.

Музей техники на Садгороде был открыт 8 мая 2014 года. Площадь его довольна небольшая, но посмотреть здесь есть что. В выставочных залах по соседству с первыми послевоенными грузовичками и «Победами» можно встретить и ГАЗ-69, и «Жигули» первой модели, и даже «Таврию» перестроечной эпохи. Харлеи соседствуют с одним из первых моделей танков.



Это единственный экспонат музея, который не обозначен никакими табличками. День, когда мы посетили музей, был для нас, видимо не совсем удачный, - экскурсионного сопровождения не было (рекомендую при посещении музея присоединиться к экскурсионной группе, мои знакомые, которым посчастливилось обойти музей с экскурсоводом, были в полном восторге), поэтому обнаружив неучтенную технику, заинтересовались и, буквально «обнюхав» ее со всех сторон, потом полезли в интернет в попытке определить представленную здесь модель. Хорошо хоть примерные года распространения подобных моделей мы представляли, и поэтому поиск не занял много времени. Если я не ошиблась, то это танк Т-18/МС-1 «малый сопровождения», который стал первым серийным танком СССР. В 1927-1928гг. планировалось выпустить 23 танка, в следующий год еще 110, однако что-то не срослось и первые 30 машин вышли, как теперь говорят «с конвейера» (хотя какой там конвейер - 100% «ручная сборка»), только к 1 маю 1929г. Для своего времени это была довольно совершенная машина, сохранявшая, тем не менее множество конструктивных решений взятых от «Рено», включая хвост для преодоления траншей.



Всего до конца 1931г., когда танки МС были сняты с производства, был выпущено более 900 машин, ставших на первое время основой танкового парка СССР. В боях, и достаточно успешно, эти машины опробовались во время конфликта на КВЖД 1929г.

На улице, под навесами представлена советская бронетехника военного и послевоенного периода – танки, включая легендарную «тридцатьчетверку» и плавающий ПТ-76 и бронетранспортеры. Более десятка боевых машин эпохи холодной войны, часть из которых до сих пор стоит на вооружении.




(авиационная противокорабельная крылатая ракета)

Легковой бронеавтомобиль БА-64Б (1943-1945):



Более подробно о музее и представленной в нем коллекции можно почитать на сайте Военно-патриотического клуба: retrotechno.ru, а посмотреть музей в формате 3D можно здесь: vek3d.ru/catalog/culture/musems/item/1585-avtom....

А вот это уже правительственный машины, на которых когда-то разъезжали высокопоставленные лица:





Как добраться.

Как добраться до музея подробно, со схемами проезда, можно посмотреть на сайте Клуба. Ехать лучше на своем авто, музей от ж/д станции находится далековато, остановки автобуса в том районе я не видела. Для тех, кто едет в первый раз и не по навигатору, а по карте - Вам, главное добраться до ж/д станции Садгород, там дорога пересекает ж/д пути, сразу за переездом будет зоопарк, проезжаете его, а далее почти на каждой развилке будут указатели на музей и медцентр (небольшие стрелки, прибитые к деревьям на высоте 2-3-х метров), двигаетесь по ним. Музей находится слева по ходу движения, на заборе будет висеть большое объявление «Вход в Музей техники находится здесь», за ним шлагбаум (въезд на территорию музея), сразу же за ним автомойка и СТО, а напротив большой рекламный щит музея.

PS: Вместе с Музеем техники на Садгороде можно посетить зоопарк и базу отдыха «Лесная поляна» (находится по дороге между зоопарком и музеем).

@темы: Музей техники на Садгороде, Достопримечательности Приморского края, Достопримечательности Владивостока

Terra

главная